Chaqueta cardigan en punto calado talla 62-68 cm, 6-9 meses. Modelo 22.

 

Chaqueta cardigan con 4 botones, punto calado vertical en espiga, para 6-9 meses.

Materiales: 2,5 ovillos de 100g lana Beep superwash de El Corte Inglés, 75% lana, 25% poliamida, 270m aprox. cada ovillo.

Agujas de 3mm para bajos, cuello, puños. Agujas de 4mm para el punto calado. (Por costumbre, yo utilizo siempre agujas flexibles)

Puntos empleados:

• Punto calado vertical en espiga: Número de puntos múltiplo de 8. Añadir 1 punto más al final del último calado al final de la vuelta.
• Vueltas por el derecho del trabajo: 1p derecho, 1p arrollado (1 hebra arrollada sobre la aguja), 2p derecho, pasar hebra delante, 3p juntos al revés, pasar hebra detrás, 2p derecho, 1p arrollado. Repetir estos 8 puntos hasta el final de la vuelta. Terminarla con un punto al derecho.
• Vueltas por el revés: tricotar todo al revés.
• Punto siempre derecho para bajos, cuello, puños y tapetas de los botones y ojales.

Muestra orientativa del punto (aunque al ser algo elástico puede variar):

• 10 cm punto calado vertical en espiga son 28 puntos y 15 vueltas.

La chaqueta está realizada en una sola pieza, separando luego las sisas. Sisas rectas hasta el hombro. Tapetas de ojales y botones tricotadas junto con el cuerpo. Mangas casi rectas, cosidas después.

Montaje de puntos: Montar 140p en la aguja de 4mm.

El cuerpo del jersey: En la siguiente vuelta después de montar los puntos en 4mm, tricotar ya con la aguja de 3mm en punto siempre derecho. De esta manera el bajo no queda tirante.

El bajo lo forman 16 vueltas todo derecho ( 8 relieves). Cuando lleguemos a la vuelta 8 (4 relieves) hay que hacer el primer ojal. La tapetas son de 7 puntos. En el lado derecho (para una niña) cerraremos en la tapeta desde el borde, los puntos 4 y 5. En la siguiente vuelta ponemos en el hueco dos arrollados, que luego tricotaremos al derecho como siempre. El siguiente ojal vendrá después de 28 vueltas (14 relieves).

En la última vuelta del bajo por el revés del trabajo, añadiremos 3 puntos repartidos en la vuelta, pinchando en la hebra de la vuelta anterior, para conseguir tener 7p (tapeta) + 129p + 7p (tapeta) = 143p. En los 129p empezaremos en la siguiente vuelta el punto calado vertical en espiga. Salen 16 dibujos, más el punto final al derecho. Las tapetas de 7p, siempre al derecho. Aunque parezca que las tapetas encogen un poco, con el uso y los botones se van dando.

Seguir recto con el cuerpo de la chaqueta hasta tener 18 cm en total. No olvidar los ojales cada 28 vueltas!

A los 18 cm, separar para las sisas precisamente 4 dibujos para los delanteros, y 8 dibujos para la espalda. Por el derecho del trabajo, tricotar un delantero y la espalda, dejando en espera los 4 dibujos del otro delantero. El punto derecho de final de dibujo será el primero y el último de la espalda de 8 dibujos. Al volver, dejar en espera los 4 dibujos del otro delantero.

Seguir 13 cm más desde la sisa, hasta llegar al escote del cuello en la espalda. Tenemos 65p en la espalda: 25p en cada hombro, y 15p para el cuello. Para el primer hombro para darle un poco de inclinación, por el derecho, tricotar 25p desde la sisa, y volver tricotando solamente 17p. La siguiente vuelta tricotar los 17p pero volver tricotando solo 8p. Volver hacia el escote, pinchar 2p en el borde, tricotar los 15p del escote y pasar al otro lado para hacer el segundo hombro como el anterior. Volver desde el escote tricotando primero todos los 25p del hombro segundo, volver hacia el escote sobre todos los 25p cerrándolos, pinchar en este lado otros 2p en el borde del escote, sin cerrarlos, tricotar los 15p del escote sin cerrarlos y también los 2p añadidos, y cerrar los 25p del hombro primero.

Los puntos del escote, 19p en total, los dejamos en espera en una aguja imperdible grande para tricotar el cuello después.

Para los delanteros, pinchamos en el punto derecho del borde de la sisa para que el dibujo termine en este punto derecho. Así tenemos 7p (tapeta) + 32p (4 dibujos) + 1p pinchado = 40p en el delantero. De éstos, 15p seran para el escote y 25p para el hombro.

Tricotar recto estos 40p. A 9 cm y a 12 relieves de la tapeta desde la sisa, empezar el escote delantero. Faltan justo 2 relieves (4 vueltas) para el último ojal, que ya haremos en el delantero derecho al tricotar el cuello. Dejar 8p en espera (tapeta + 1p) y luego, cada 2 vueltas, dejar en espera 3p, 2p, 1p, 1p, total 15p. Los 25p restantes corresponden al hombro. Subir recto estos 25p hasta alcanzar los 18 cm de las sisas, y terminar escalonadamente el hombro como en la espalda, y cerrar los 25p. El otro delantero se hace igual.

Los hombros ya se pueden coser en plano, punto a punto. Podemos recoger todos los puntos del escote en espera, y recoger en los huecos unos 10p-12p aproximadamente en cada lado. El cuello tendrá entre 65 y 69 puntos. Tricotar el cuello con agujas de 3mm, 12 vueltas, (6 relieves), recordando el último ojal en la cuarta vuelta. Para que al cerrar el cuello no quede tirante, cerrar sin tirar con las agujas de 4mm, cerrando por el lado revés del trabajo en punto derecho. Así queda la cadeneta por dentro y los nuditos por el derecho del cuello.

Mangas: Montar para el puño, 48p en la aguja de 4mm; pasar a agujas de 3mm y tricotar todo derecho, 16 vueltas. En la última vuelta, por el revés del trabajo, añadir 8p pinchando en la hebra de la vuelta anterior, cada 3p, 6p, 6p,…, 6p, 3p, y 1p más en el borde para completar el último dibujo. Tenemos 57p para empezar el punto calado con agujas de 4mm.

A 8 cm aumentar 1p a cada lado. Si entre el punto derecho y el punto aumentado se tricota luego un arrollado, hay que cerrar entonces 2p tricotándolos juntos en la siguiente vuelta, para no aumentar los puntos indebidamente.

A 12 cm en total, aumentar 1p más en cada lado. A 18 cm vamos a cerrar la manga pero para que quede algo redondeada, tricotaremos, de los 7 dibujos que tenemos, por el lado derecho, solamente los 5 dibujos primeros. Volvemos atrás y solo tricotaremos los 3 dibujos centrales. Luego, por el derecho de nuevo, tricotaremos los 3 dibujos centrales y los 2 siguientes, hasta el final de la vuelta. Volveremos atrás y tricotaremos todos los puntos. Ya los podemos cerrar todos. Si cerramos por el derecho, tricotar a punto revés. Si cerramos por el revés, tricotar a punto derecho. Así la cadeneta queda por dentro y el borde queda mejor terminado. La manga queda ligeramente redondeada, en el centro hay 2 vueltas más que en los lados.

Para terminar, coser las mangas a lo largo, y a las sisas. Pulir hilos y coser 4 botones.

Chaqueta unisex con cremallera, talla 62-68 cm, 6-9 meses. Cardigan with zip girl&boy, 62-68 cm high, 6-9 months old. Modelo 21

 

Materiales: Lana Schachenmayr Soft&Easy originals Dralon, color gris perla, 2 ovillos y un poco más. Con el resto sale un gorro. Una cremallera abrible de 30 cm del color adecuado.

Agujas: 3mm para canalé puños, bajos y cuello, 4mm para el punto del cuerpo y mangas.

Puntos utilizados:

Punto jersey: tricotar al derecho por el derecho, al revés por el revés.

Punto canalé: 1p derecho, 1p revés. Al volver, tricotar los puntos tal como se presentan.

Punto relieve: Número de puntos múltiplo de 3, más un punto más.

• 1ª vuelta: 4p derecho, 2p revés. Repetir así toda la vuelta. Último punto debería de ser al derecho.
• 2ª vuelta: Tricotar los puntos tal como se presentan.
• 3ª vuelta: 1p derecho, 2p revés, 4p derecho, 2p revés, hasta el final de la vuelta.
• 4ª vuelta: Tricotar los puntos tal como se presentan.
• Repetir estas cuatro vueltas siempre. El resultado visible por el lado derecho queda: entre los puntos que suben siempre derecho, quedan dos puntos que van variando, derecho o revés, cada dos vueltas. Es un tejido muy elástico, con efecto relieve, muy agradable.

Trenza doble: sobre 8p al derecho, tricotados en punto jersey, cada 6 vueltas, por el lado derecho, cruzar los puntos 3-4 por delante de los puntos 1-2, y cruzar los puntos 5-6 por delante de los puntos 7-8.

Montaje de los puntos: la chaqueta se realiza entera en el bajo. Para más comodidad, recomiendo utilizar una aguja larga flexible.

Esquema en .pdf , haga clic en el enlace.

esquema jaqueta 62_69cm

Montar en la aguja de 4mm, 141 puntos. Seguir a punto canalé con la aguja de 3mm. Así conseguimos que el borde quede más «flojo» y no quede tirante. Tricotar 10 vueltas.

Cambiar a agujas de 4mm y en la siguiente vuelta, repartir el dibujo a la vez que aumentamos 1p hasta 28 veces, cada 3p, 5p, 5p, 5p, ……, 5p, 5p, 3p. Tendremos ahora 169 puntos, de los cuales son:

• Delantero: 5p punto jersey (tapeta de la cremallera), 2p revés, 8p derecho (trenza doble), 2p revés, 8p trenza doble, 2p revés. Son 27p hasta aquí. Ahora punto en relieve, un total de 115 puntos: 4p derecho, 2p revés etc. Terminar la vuelta con los 27p del otro delantero, en orden inverso, hasta la segunda tapeta de la cremallera.

Tricotar así hasta 18 cm desde el bajo, ahora hemos de separar delanteros y espalda.

Para cada delantero separamos 27p + 16p + 1p. Este último punto lo tricotaremos ahora siempre al derecho, el orillo queda más bien terminado con un nudito que facilita luego el cosido de la manga.

Para la espalda, tendremos 1p + 79p + 1p. Los dos puntos sueltos también siempre al derecho.

Tricotaremos en prime lugar la espalda dejando en espera los dos delateros. Subimos recto hasta 32 cm desde el inicio.

Para el escote de la espalda, dejaremos 22p a cada lado para los hombros, y los 37p centrales del escote, los tricotamos así: Dejar en un imperdible largo en espera los 19p centrales. Luego, cada 2 vueltas, dejar 2p tres veces, 1p dos veces. Total 8p en aguja espera a cada lado del escote, y 1p más a cada lado. Total 37p. Al mismo tiempo en las tres disminuciones últimas, dejar en espera para los hombros, 7p, 8p, 8p cada 2 vueltas y finalmente en una sola pasada, cerrar los 23p del hombro en una sola vez.

Los 37p del escote dejados en espera, se utilizarán luego para tricotar el cuello, junto con los puntos de los delanteros.

Para el escote en los delanteros: A 28 cm desde l bajo, dejar en espera contando desde la tapeta de la cremallera, en cada delantero, 11p. Luego, cada 2 vueltas, dejar en espera 3p, 2p, 2p, 1p, 1p, 1p. Total 10p. Quedan 23p en los hombros. Cuando lleguemos a la misma altura de los hombros que en la espalda, dejar cada 2 vueltas, 7p, 8p, 8p, (empezando pola sisa y dando más altura al hombro en el cuello) y volver cerrando los 23p de una sola vez. Si se cierra desde el revés en punto derecho la cadeneta queda dentro del trabajo y queda mejor terminado.

Para el cuello, por parte de los delanteros, tendremos 21p de cada uno en espera, y 12p más de cada uno, que recogeremos de los laterales.

Mangas: Montar 48p en la aguja de 4mm y cambiar en la siguiente vuelta a 3mm. Tricotar el puño a canalé, 8 vueltas. En la 9ª vuelta, agujas de 4mm, distribuir los puntos, punto en relieve con una trenza doble en el centro, separada por 2p revés a cada lado.

Aumentar 1p a cada lado cada 6 vueltas (tres relieves) hasta tener 62 puntos en total (17 cm de manga en total). Cerrar a cada lado 4p cada dos vueltas, tres veces, y finalmente en una sola vuelta cerrar todos los puntos. Así la copa de la manga queda algo redondeada.

Cuello: Coser los hombros antes de tricotar el cuello. Para tricotar el cuello, montar, en la aguja de 3mm, los 37 puntos en espera de la espalda, los 21p de cada delantero a cada lado, y recoger entre medio 12p más en el borde de cada delantero entre escote y hombros. Total: 103 puntos.

Las tapetas de la cremallera se han de doblar, es decir, colocar los puntos 1-2-3-4-5 en el orden 3-2-4-1-5, y similar en el otro extremo, y luego las coseremos dobladas por la mitad a lo largo.

Es importante que el número de puntos del cuello sea impar. Así el primer y último puntos seran siempre tricotados al derecho y el cuello queda con el borde mejor acabado.

Tricotar el cuello a canalé con agujas de 3mm unos 6 cm, y luego, para que el cuello «se abra» mejor, 4 vueltas a canalé con agujas de 4mm. Total unos 7 cm de anchura de cuello. Longitud del cuello terminado sin estirar, 34 cm. El cuello se termina a aguja, con paciencia, según explico en mi página de trucos y consejos.

Finalmente, coser las mangas, coserlas a las sisas, y pulir hilos. Colocar la cremallera.

Para completar el conjunto, se puede tricotar una boina-gorro con la lana sobrante, siguiendo las instrucciones del modelo 8.

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Vestidito fresco para nena de 3 meses, cuerpo en perlé, falda de tela. Lovely dress for newborn girl 3 months old. Modelo 20.

 

 

 

 

 

 

Vestido fresco para niña hasta 3-6 meses, con cuerpo tricotado en perlé, y faldita de algodón estampado.

Fácil de realizar, cómodo de llevar por ir abierto detrás y tirantes abotonados.

Materiales: Perlé Torredemer crudo, unos 40 gramos. Agujas de 2 mm.

Muestra orientativa: 25 puntos son 8 cm reales.

Retal de algodón de unos 20 cm de ancho y unos 70 cm de largo aproximadamente. 10 botones pequeños.

Puntos utilizados:

• punto siempre derecho para tapetas y bordes,
• punto jersey: una vuelta al derecho, una vuelta al revés,
• punto calado inglés:  en total 4 vueltas para cada calado. Por el derecho del trabajo, 1ª vuelta: todo al revés; 2ª  vuelta: todo al revés; 3ª vuelta: 1p derecho, un arrollado, un punto deslizado al derecho, un punto tricotado al derecho, y deslizar el punto no tricotado sobre el tricotado. Repetir así hasta el final de la vuelta. 4ª vuelta, todo al revés.

El cuerpo está tricotado entero, sin costuras. Para 52 cm de contorno he montado 160 puntos en las agujas de 2 mm más 12 puntos más para las tapetas de ojales y botones, total 172 p. Ver esquema más abajo.

Iniciamos el bajo con 172 puntos. Para el borde inferior terminado en piquitos del cuerpo, tricotar 6 vueltas a punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés). Por el derecho del trabajo, tricotar 1p derecho, y repetir en toda la vuelta: un punto arrollado, 2p juntos al derecho. En la siguiente vuelta tricotar todo revés. Seguir en punto jersey hasta 6 vueltas, teniendo en cuenta que las tapetas son siempre 6p en cada extremo tricotados siempre al derecho. A doblar este bajo queda el borde en piquitos.

A continuación, 8 vueltas al derecho (4 líneas de relieve). A partir de aquí repetiremos siempre: 6 vueltas a punto jersey, un calado en punto calado inglés (son 4 vueltas), 6 vueltas en jersey, una línea de relieve (tejer al derecho cuando tocaba revés), y ya repetimos las 6 vueltas en jersey etc. Además, pensar en que hay que hacer 4 ojales en la tapeta tal como se ve en la imágen, uno cada 10 relieves de la tapeta, tricotando juntos los puntos 5º y 4º desde el borde, y pasando un arrollado antes del punto 3º.

A los 6 cm desde el bajo, estamos en las sisas. Centrar 12 puntos en cada sisa que tricotaremos al derecho hasta tener 4 relieves (8 vueltas) distribuyendo los puntos así:

6p al derecho tapeta/34p espalda/12p sisa al derecho/68p delantero/12p sisa al derecho/34p espalda/6p al derecho tapeta.

Los demás puntos de espaldas y delantero siguen su punto normal. Después de estas 8 vueltas al derecho en las sisas, separamos el trabajo en la mitad de estos 12p. Los 6p de cada borde se tricotan siempre al derecho como las tapetas. Seguimos con el delantero solamente y empezamos a disminuir 1p a cada lado del delantero, tricotando juntos el 7º y 6º punto contados desde el borde de cada lado.

Cuando lleguemos a los 56p en total (6p borde/44p delantero/6p borde) ya no disminuiremos más, seguiremos recto.

A 11 cm desde el bajo, centrar 6p + 12p + 6p para el escote y tricotar estos 24p siempre derecho 8 vueltas (4 relieves) y el punto normal en el resto. Cerrar los 12p centrales (dejar la cadeneta por dentro tricotando al revés estos 12 puntos si se cierra desde el derecho del trabajo) y trabajar ahora cada tirante por separado.

En cada tirante, disminuir 1p en cada lado como antes, hasta tener 6p borde/6p centro tirante/6p borde.

A 14 cm desde el bajo, tricotar 4 vueltas al derecho y formar 2 ojales bien colocados (2p juntos, 1 p arrollado). Seguir 4 vueltas más al derecho y cerrar todo con la cadeneta por dentro. Los tirantes deberían medir unos 15 cm desde el bajo.

Para la espalda, seguir cada lado por separado, subiendo el escote de la espalda 1 cm más alto que en el delantero. Disminuir igualmente 1p en cada lado hasta tener 6p/22p/6p. El escote está formado ahora por los 6p de la tapeta, 6p del escote a cerrar, y 6p más para el borde. Igualmente cada tirante deberá terminar en 6p borde/6p tirante/6p borde. Los tirantes de detrás son más largos que los delanteros, subirlos hasta 20 cm desde el bajo, unos 6 cm desde el escote trasero.

 

Para terminar el cuerpo, rematar hilos y coser el bajo justo en los piquitos, según la imágen, punto a punto.

Para la falda, un retal de unos 20 cm de alto y unos 70 cm de largo en algodón será suficiente. Sobrehilar uno de los bordes largos, coser el dobladillo y tapetas de botones. Fruncir el borde sobrehilado, y aplicarlo al cuerpo un poco más arriba del borde del cuerpo de perlé, dejando los piquitos de punto sueltos. Pasar un pespunte por el derecho, y pulir después a mano hilos y bordes. Coser 2 ojales en la falda. Coser botones.

Esquema en pdf con medidas, haga clic en el enlace azul.

Esquema vestit nena 3m Mod20 tricotarpp

 

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Patucos a juego con jersey del modelo 18, para 3-6 meses. Bootees for baby matching with pull 18th, for 3-6 months. Modelo 19.

Para tricotar este par de patucos, necesitamos unos 50g de lana sobrante del jersey, y un poco de lana azul para la cenefa y cordón.

Este modelo es muy flexible, no lleva costura en la suela, y se «estira» mucho con el pié del niño.

Agujas del número 3, preferible flexibles, para poder tricotar mejor el patuco, que se hace en una sola pieza.

El punto utilizado es el mismo del jersey: visto desde el derecho de la labor se ven tres vueltas de revés y dos vueltas derecho.

Montar 36 puntos en una aguja de 4mm para que el borde no tire. Continuar con la aguja de 3mm, en punto siempre derecho, 12 vueltas (5 relieves).

En la siguiente vuelta, por el lado derecho, repartir 6 ojetes para pasar luego el cordón: tricotar 3p, una hebra arrollada sobre la aguja, 2p puntos. Tricotar 5 puntos más y repetir el arrollado y los dos puntos juntos, así hasta el final de la vuelta. Volver en punto derecho, y tricotar 4 vueltas más.

Para empezar el empeine, por el derecho del trabajo, tricotar ahora solamente 24p en punto derecho y volver solo tricotando los 12p centrales en punto derecho. Así empezamos el punto en relieve como el del jersey. Desoués de 2 relieves (10 vueltas), tricotamos un par de vueltas para el último relieve antes de empezar la cenefa. Al final de la cenefa, otras 5 vueltas y empezaremos el lateral del patuco.

Por el derecho, recogemos con la aguja izquierda, unos 16 puntos en el borde izquierdo del empeine y los tricotamos con la aguja derecha, y también los 12p de la izquierda en espera.

Volvemos atrás tricotando hasta el empeine, recogemos unos 16p en el lado derecho y seguimos tricotando la vuelta hasta el final.

Tricotamos ahora 3 relieves de 5 vueltas para el lateral. A continuación, por el derecho, nos situamos al final de los 12p centrales y empezamos a cerrar el patuco formando la suela. Se trata ahora de tricotar juntos dos puntos cada vez, tomando el punto 12 del empeine con el primero que venga del lateral, volver atrás 10 puntos y tricotar juntos el punto 1 del empeine con el primero del otro lado. Así hasta que cerremos la suela, y nos queden solamente 12 puntos, 6p a cada lado. Cerrarlos todos a la vez, y solo falta coser el patuco por detrás y el final de la suela.

Para el cordón, me remito al vídeo del modelo 3.

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Jersey para bebé, 3-6 meses, con cenefa en azul, y patucos a juego. Baby pull with blue stripes, size 3-6 months, with bootees. Modelo 18.

Jersey para bebé de 3-6 meses, abrochado en la espalda, mangas en amplias sisas ranglan, con cenefa decorativa, en punto muy fácil pero de gran efecto relieve. El jersey se tricota en una sola pieza, solo se añaden las mangas en las sisas.

Patucos a juego, para completar el conjunto.

Materiales: Lana acrílica blanca de Lanas Mondial Milano, 150g (una madeja y media), un resto de lana azul para el dibujo.

Agujas de 3 mm, preferible aguja flexible, para trabajar el jersey entero sin costuras. Agujas de 4mm solamente para montar los puntos.

Punto utilizado, visto por el derecho del trabajo, 3 vueltas de punto revés (relieve) y 2 vueltas de punto derecho (valle). Al ser un número impar de vueltas, se trabajará punto derecho o revés según se vea el relieve por el lado derecho del jersey. Los bajos y puños van siempre en punto todo derecho.

Se adjunta esquema de medidas tomadas sobre la chaqueta terminada.

Para la cenefa en azul, se adjunta plantilla.  El cuadro indica tal como se ve el trabajo desde el lado derecho del trabajo.

Muestra: 24 puntos y 50 vueltas ( 10 relieves) para 10cm x 10cm.

Instrucciones: Montar, en las agujas de 4mm (para que el bajo no tire), 132 puntos, de los cuales 6p y 6p son para las tapetas de los botones y ojales. Tricotar 8 vueltas en punto derecho siempre, con las agujas de 3mm. y formar el primer ojal: un punto arrollado después del 3r punto desde el borde, y el 4º y 5º puntos se tricotan juntos. Tricotar dos vueltas más en punto derecho, y empezar el punto en relieve. Las tapetas de 6 puntos, siempre a punto derecho. Cada 11 relieves (22 vueltas) formar un ojal, hasta un total de 6 ojales.

A 15 cm desde el bajo, empezar el dibujo de la cenefa, siguiendo el esquema. Visto desde el lado derecho del trabajo, después del último relieve, tricotar dos vueltas punto jersey (valle), y una vuelta en relieve (indicada – – – ) que sobresale, luego dos vueltas más en jersey, y empezar con el color azul y blanco según el esquema.

A 17 cm desde el bajo, para las sisas, tricotar 6p (tapeta) + 26p (media espalda), cerrar 8p, tricotar 52p (delantero), cerrar 8p, tricotar 26p (media espalda) + 6p (tapeta). En estos espacios cerrados se intercalaran las mangas en su momento. Dejar el trabajo en espera y empezar las mangas.

Para las mangas, montar en las agujas de 4mm los 36p del puño, y a partir de aquí en agujas de 3mm tricotar 8 vueltas a punto derecho siempre. Es conveniente tricotar las dos mangas al mismo tiempo, sacando la hebra interior y exterior de la madeja, a fin de que las dos mangas queden iguales.

Aumentar 1 punto a cada lado de cada manga, cada 10 vueltas (2 relieves) hasta tener 52 puntos en cada manga. A 14 cm aproximadamente, iniciar en cada manga el mismo dibujo de la cenefa. A 16 cm cerrar en cada lado de cada manga, 4p.

Las mangas tienen ahora 44 p. Ahora ya tenemos todas las piezas preparadas para unirlas. Colocaremos entre delantero y espaldas en los huecos previstos las mangas, todo en la misma aguja, y en total tendremos:

6p + 26p + 44p + 52p + 44p + 26p + 6p = 204 puntos.

Tricotar 2-3 vueltas completas antes de empezar a diminuir puntos para las sisas ranglan.

Las disminuciones las haremos en el primer y quinto punto sobre la unión de cada manga con delantero/espalda, dejando 3 puntos centrales que subiran sin tocar, cada 2 vueltas, por el lado derecho. Para cada sisa, en estos cinco puntos, a cada lado de cada manga, tricotar juntos el punto antes del 1er punto delos cinco, junto con el 1er punto,  y el siguiente punto después del 5º punto junto con el 5º punto. Para que quede mejor, procurad que las hebras del 1er y 5º punto queden siempre «por encima» del punto disminuído. Así, cada 2 vueltas, se disminuyen 8 puntos, es decir, 2 puntos a cada lado de cada manga. La cenefa se sigue tricotando normalmente, tal como de ve en las fotos, y después, 10 vueltas más, en blanco, con el punto en relieve del jersey.

Deberíamos tener ahora 112 puntos, si hay 8 p más, proceder con otra disminución dando un par de vueltas más. Desde el bajo hasta el escote deberíamos tener ahora 25 cm. Dejamos 14p del escote delantero en espera, y tricotamos los 43 puntos de una mitad de espalda y una manga. Las disminuciones se hacen igualmente cuando toca. Volvemos atrás, y de nuevo hacia el escote, dejando sin hacer 3 puntos. Vuelta atrás, y otra vez hacia el escote dejando 3 p más en espera, hasta una tercera vez igual. Así hemos subido el escote de la espalda aproximadamente 1 cm más que el escote delantero.

Tricotar ahora todos los puntos, añadiendo 1p y 1p en los huecos entre los puntos dejados en espera (levantando el punto a partir de la hebra de la vuelta anterior), o sea, 3p, 1p añadido, 3p, 1p añadido, 3p, y seguir, pasando por el escote delantero hasta la otra media espalda. Repetir las vueltas como en la otra media espalda. No olvidar que hay que hacer el último ojal en donde corresponda.

Finalmente, tricotar de nuevo todos los puntos y cerrar todo. Para que quede bonito, si estamos en el derecho del trabajo, cerrar con punto revés (la cadeneta quedará por dentro). Si cerramos por el revés del trabajo, cerrar en punto derecho (la cadeneta queda delante).

El efecto de estas disminuciones con vueltas reducidas en el escote hace que en las mangas y detrás queden 3 relieves, y por delante solamente dos.

Coser sisas, mangas en costura plana, coser 6 botones, rematar hilos.

Si quieren completar el jersey, se pueden hacer unos patucos a juego, según el siguiente post.

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Jersey en algodón para primavera, talla 6 meses. Con patucos a juego. Pull in cotton for spring, size 6 m. Add a pair of bootees. Modelo 17.

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Jersey en algodón para el buen tiempo, talla 6 meses.

Materiales: 2 ovillos de 50g de algodón 100% de Mondial (Italia) tipo Speciale Baby, agujas de 3mm preferiblemente flexibles.

Puntos empleados:

• punto bobo todo al derecho en bajo, cuello y puños.
• punto jersey (1 vuelta derecho, 1 vuelta revés) por 4 vueltas, y luego 2 vueltas al derecho para tener una línea en relieve. Total de un dibujo: 6 vueltas.

Muestra:  Para 10 cm de ancho, 24 puntos y 36 vueltas.

El cuerpo del jersey está tricotado entero, desde el bajo hasta las sisas. En este momento se añaden las mangas y luego se sube todo entero, tricotando sisas ranglan hasta el cuello. El jersey se abrocha en la espalda con 6 botones. Con el hilo sobrante justo se pueden hacer unos patucos tal como se explica en el mismo blog, con el empeine siguiendo el mismo punto que el del jersey.

Montaje de los puntos: Montar 6 puntos(tapeta) +120 puntos + 6 puntos(tapeta) en la aguja de 3mm y todo al derecho, tricotar 12 vueltas (6 relieves). El primer ojal se puede hacer ya en la vuelta octava: pasar un arrollado antes del punto 3 desde el borde sobre la aguja y tricotar juntos el punto 3 y 4. Hay que pensar en hacer un ojal cada 10 relieves (20 vueltas) de una de las tapetas, en la del lado derecho si es para niña. Total 6 ojales.

A continuación, pasar al punto del jersey, 4 vueltas a punto jersey y 2 vueltas al derecho. Las tapetas de 6p siempre al derecho. Seguir así hasta la sisa, a 9 dibujos con su relieves o sea, 54 vueltas.

Separamos ahora los delanteros y espalda. Tricotamos 6p tapeta y 24p delantero. Cerramos 12p. Tricotamos 48p espalda, cerramos 12p y tricotamos 24p delantero y 6p tapeta. Dejar todo en espera.

Mangas: Preferiblemente, tricotar las dos mangas a la vez. Montar el puño, 36 puntos y tricotar 8 vueltas. Pasar al punto del jersey y cada vez que tricotemos el relieve de punto derecho (cada 6 vueltas), añadiremos 1p a cada lado hasta tener 56 puntos. Comprobar que el dibujo coincide correctamente entre las mangas y el cuerpo porque los vamos a unir. Si es necesario, dar alguna vuelta más a las mangas.

Cerrar 6p en cada lado de cada manga, total 12p menos en cada manga. Estos puntos seran los que luego coseremos en el hueco preparado en las sisas del cuerpo.

Unir cuerpo y mangas en la misma aguja, intercalando las mangas en los espacios preparados.  Dar un par o cuatro vueltas a todos los puntos y empezar el ranglan.

Ranglan: En las vueltas por el lado derecho, disminuiremos 1p cada vez a cada lado de las uniones entre delantero y mangas, mangas y espaldas, dejando entre las disminuciones, 4 puntos que subiran hasta el cuello. Es decir, antes de los 4 puntos y después, coger 2p juntos. En total en cada vuelta por el lado derecho, haremos 8 disminuciones, habrá 8p menos en la aguja. La vuelta por el lado revés no cambia.

A 5 dibujos desde la sisa, o sea 30 vueltas, siempre por el derecho del trabajo, dejar sin tricotar el delantero. Volver hacia la espalda. Luego en la sigiente vuelta por el derecho, dejar la mitad de los puntos de las mangas sin hacer. La siguiente vez dejar sin tricotar toda la manga y tricotar solo la espalda. Tricotar ahora todos los puntos y repetir las vueltas cortas en la otra mitad de la espalda. Así el escote de la espalda queda ligeramente más alto que en el delantero. Para el cuello, tricotar 12 vueltas al derecho y cerrar sin tirar. Para que quede bien acabado, si se cierra por el lado derecho, cerrar con punto al revés. La cadeneta queda por dentro y se ve una cenefa bien acabada por el derecho.

Coser las costuras de las mangas, coser las sisas al cuerpo, y poner 6 botones en la tapeta de la espalda.

El patrón en pdf adjunto en el enlace azul.

esquema jersei raglan 6m

Para los patucos, véase el blog en el modelo 3. El único cambio está en copiar el dibujo del jersey en el empeine del patuco.

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Chaqueta para invierno con botones. 18 meses. Lovely cardigan for winter. Modelo 16

Chaqueta para niño con botones, talla 74-80 cm de estatura, aproximadamente 18 meses.

Materiales: 2 ovillos de 100g de lana acrílica color crudo con chispitas marrones, de Lanas Nothern originals, de Schachenmayr.

Agujas de 3mm para bajos, cuello y puños en punto canalé 1p derecho / 1p revés. Agujas de 4mm para el cuerpo. Por comodidad al trabajar la pieza entera, utilizar una aguja larga flexible.

Punto utilizado: punto a cuadritos, primera vuelta, 2p derecho, 2p revés, al volver y en todas las vueltas pares, tejer los puntos como se presentan. En la tercera vuelta, 2p revés y 2p derecho. Ir alternando cada dos vueltas. Para las trenzas, tricotar 6p a punto jersey (derecho por el derecho, revés por el revés) y cruzar los puntos cada 10 vueltas ( los puntos 4,5,6 de la trenza pasan delante o detrás según se desee, de los puntos 1,2,3).  Todos los cruces, aumentos o disminuciones, están hechos siempre en el derecho del trabajo.

Muestra del punto en agujas de 4 mm: 26 puntos miden 11 cm de ancho. 3 vueltas son 1 cm de alto.

Montaje de puntos: En las agujas de 3mm montamos 139 puntos (59 cm, incluídos 2,5 cm + 2,5 cm de las tapetas de botones). Vamos a realizar la chaqueta con el cuerpo entero, para evitar costuras y grosores innecesarios. Ver el esquema adjunto.

Es importante que el número de puntos sea impar, así siempre tendremos en las tapetas, un punto primer punto y el último de la vuelta que tricotaremos como orilllo siempre al derecho. Al iniciar la vuelta lo pasamos al derecho sin hacer, y al final, el último punto siempre derecho, pinchando por dentro del punto. Así conseguimos un borde más reforzado y bonito.

Tricotamos a punto canalé unos 2 cm, y entonces hemos de tejer el primer ojal. Para niño, en el lado izquierdo, para niña, en el lado derecho. En el cuarto punto de la tapeta, hacer un arrollado, y cerrar el cuarto punto sobre el tercero y el tercero sobre el segundo, contando desde el borde. Al volver en la siguiente vuelta, tricotar dos puntos en el hilo arrollado: uno derecho y uno revés. El siguiente ojal no se hace hasta pasadas 20 vueltas más.

A los 4 cm de canalé, pasamos a agujas de 4mm. Las tapetas son de 6 puntos en canalé siempre. Para que cuadren los puntos de cuadritos y las trenzas, hay que añadir 1 punto en el centro de la espalda, pinchar en la hebra inferior y añadir un punto al trabajo.

Repartir los puntos así:

• Delanteros: 6p canalé, 1p revés, 8p cuadritos, 6p trenza, 8p cuadritos, 6p trenza, 2p cuadritos. Total 37 puntos cada delantero.
• Espalda: 6p cuadritos, 6p trenza, 8p cuadritos, 6p trenza, 14p cuadritos, 6p trenza, 8p cuadritos, 6p trenza, 6p cuadritos. Total 66 puntos espalda.

Las trenzas se cruzan cada 10 vueltas. Los ojales se trabajan cada 20 vueltas.

 

Tricotamos todo a la vez, delanteros y espalda, hasta tener 19 cm totales. Ahora coincide el cruce de trenza i el inicio de las sisas, y hay que separar los delanteros de la espalda. Cerramos los puntos 35 y 36 del delantero, y los dos primeros de la espalda. Tricotaremos ahora solamente los 62p de la espalda, ya que el punto 65 y el 66 se cerraran cuando tricotemos el otro delantero. El último punto de cada lado, tricotado siempre al derecho, para dejar los bordes bien acabados y facilitar el cosido de las mangas.

A 13 cm desde la sisa, tenemos en la espalda 62p, que repartimos así: 19p para el hombro, 24p para el escote detrás, y 19p para el otro hombro. Para subir ligeramente los hombros dejando más bajo el escote, tricotamos: 19p hombro, volvemos atrás tricotando 19p. Ahora tricotamos los 62p (todos), volvemos solamente los 19p del otro hombro, volvemos atrás tricotando de nuevo estos 19p, y finalmente de nuevo todos los 62p. Repetimos este proceso una segunda vez. Así tenemos en los hombros, 8 vueltas en total, y solament 4 vueltas en el escote. Dejar en espera todos los puntos. Los hombros los coseremos a aguja simulando el punto, y para el cuello recogeremos los puntos dejados en espera.

Para los delanteros, subir sin más, recordando los ojales, los 35p de cada lado, hasta tener 28 cm en total. Para el escote, repartimos los 35p de cada delantero así: 6p tapeta canalé, 10p para el escote, 19p hombro. Cada 2 vueltas, por el derecho, disminiremos después de los 6p de la tapeta que se quedan sin hacer,  -4p, -3p, -2p, -1p. Para aprovechar los puntos para el cuello, estas disminuciones se hacen dejando los puntos en la aguja sin tricotar, no es necesario cerrarlos.

Coseremos los hombros a aguja simulando el punto para evitar costuras, y recogeremos los puntos de delanteros y espalda para el cuello. Hay que añadir algún punto extra para «tapar» algún espacio o «agujero»recogiendo una hebra del borde. El número total de puntos ha der ser impar para tener el cuello simétrico, primer y último punto siempre al derecho, incluso en el canalé. A mi me han salido 83 puntos para el cuello. A partir de aquí, tricotar el cuello con las agujas de 3mm unas 12 vueltas. El último ojal ha de estar situado a 2 cm aproximadamente después de empezar el cuello a canalé. 2 cm después del último ojal, cerrar 3 puntos del borde de cada tapeta, y seguir el cuello.  Después cambiar a agujas de 4mm para que el cuello se abra mejor y no tire. Tricotar unas 13-14 vueltas más, y cerrar el canalé a aguja, un poco flojo (ver la técnica en la página de Trucos y consejos)

Mangas: Para el puño, montar 18 cm o sea 38 puntos en las agujas de 3mm contando orillos, y tricotar 3 cm.

Pasar a agujas de 4mm y a punto de cuadritos, sin trenzas. Aumentar 1p a cada lado cada 2 cm o sea cada 6 vueltas.

A 21 cm totales cerrar todos los puntos. Para que quede bonito, dejando una cenefa, por el derecho, cerrar a punto revés. O bien, por el revás, cerrar a punto derecho.

Coser las mangas, y montarlas en las sisas aprovechando los «nuditos» de los lados de las sisas.

Coser 5 botones vistosos.

 

 

 

 

Chaqueta de lana con forro polar y cremallera, talla 86-92 cm, 18-24 meses. Lovely pull with fleece and zip. Modelo 15.

Chaqueta de lana, con forro polar, para talla 18-24 meses.

Material: 4 ovillos de 100g de Lanas Katia Inca 101, 50 cm de forro polar, una cremallera abierta de 35 cm.

Agujas de 7mm para el punto, de 6mm para los bajos de jersey, puños y cuello.

Punto en relieve utilizado en el cuerpo y mangas de la chaqueta: Número de puntos múltiplo de 3 + 1 punto.

• Vuelta 1: todo al derecho.
• Vuelta 3: 1p derecho, 2p revés, repetir hasta el último punto que debería ser 1p derecho.
• Vueltas 2 y 4: tricotar los puntos tal como se presentan.

Repetir siempre estas cuatro vueltas. La muestra con esta lana, da 11 cm de ancho para 15 puntos.

El punto queda en relieve, líneas rectas de punto derecho que van subiendo, y los dos puntos intermedios van cambiando de derecho a revés cada dos vueltas.

Montar puntos: La chaqueta se realiza en una sola pieza para el cuerpo, y dos mangas que se cosen después. Así evitamos grosores innecesarios en las costuras. Ver esquema.

Con las agujas de 6mm montamos para el bajo 91 puntos. Trabajamos a punto canalé, 1p derecho, 1p revés, unos 4 cm.

Pasamos a las agujas de 7mm y en la primera vuelta en punto todo al derecho, repartimos once aumentos pinchando en la hebra de la vuelta anterior, hasta tener 102 puntos. Segunda vuelta, tricotamos los puntos al revés,  tal como se presentan. En la tercera vuelta, se distribuyen los puntos así:

• 2p revés, 1p derecho, 3p revés, 4p derecho para trenza, 2p revés, 4p derecho para trenza, 3p revés, (delantero derecho), 64 puntos de punto en relieve empezando por 1p derecho, (espalda), 3p revés, 4p derecho para trenza, 2p revés, 4p derecho para trenza, 3p revés, 1p derecho, 2p revés.

 

A 22 cm en total, incluído el bajo, separamos para las sisas, espalda y delanteros: 24p para delantero, cerramos 3 puntos sisa, 48p espalda, y reservamos 3p sisa y 24 p delantero para tricotar ahora solamente los 48p de la espalda. Para más comodidad, se pueden dejar los delanteros en espera en una aguja imperdible grande.

Seguimos trabajando solo la espalda, durante 14 cm. Para el escote del cuello, trabajaremos 16p para cada hombro, y 16p para el cuello. Para subir los hombros, tricotamos, por el derecho de la chaqueta, 16p solamente, volvemos atrás, luego una vuelta completa de 48p, volvemos atrás solo por 16p, de nuevo estos mismos 16p, y volvemos tricotando los 48p. En esta última vuelta, recogemos 1p en el borde del cuello en cada lado, así la última vuelta tiene 50 p y el cuello tendrá 18p. Dejamos todos los puntos en espera.

A continuación, subiremos los delanteros. Recordar cerrar 3p en la segunda sisa para trabajar el segundo delantero. Cada uno tiene 24p, de los cuales, 16p serán de cada hombro y quedan 8p para el escote delantero.

A 30 cm del total para el escote, disminuiremos 4p, 2p, 1p, 1p, cada 2 vueltas, y dos vueltas más. Ya tenemos el cuerpo terminado.

 

 

Para las mangas, montamos 34p en las agujas de 6mm y tricotamos a canalé 1p derecho, 1p revés, unos 3 cm para el puño. Cambiamos a agujas de 7mm y pasamos al punto en relieve. Cada 4-6 vueltas, aumentar un punto en cada borde, de manera que a los 22 cm totales tengamos arriba de todo un total de 36 cm. Cerramos todos los puntos en la misma vuelta. Para obtener un borde más decorativo, mejor cerrar los puntos por el derecho con punto al revés. Queda una cenefa bonita que decorará el cosido de las mangas al cuerpo.

 

 

 

 

 

 

Montaje final:

Los hombros estan unidos con aguja lanera, simulando el punto, así no quedan grosores feos.

Los bordes delanteros, donde coseremos la cremallera, estan pulidos a ganchillo, con una cadeneta realizada desde el lado interior de la chaqueta (así no de ve la cadeneta), pinchamos en cada punto, 1 punto bajo, una cadeneta y volvemos a pinchar etc. El primer punto de la cadeneta junto al cuello o el último si venimos desde abajo, lo montamos a la aguja con la que tricotaremos el cuello.

Cuello: en la aguja de 6mm recogemos 1p de la cadeneta, 8p del delantero, 18p de la espalda, 8p del delantero, 1p de la cadeneta, y algun punto más recogido en el cuello, donde veamos que queda un «agujero». En total, a mi me han salido 47p en el cuello. Es importante que sea número impar, para que los bordes delanteros del cuello sean iguales. Tricotamos el cuello a canalé, pero el primer y últmo punto de cada vuelta, siempre al derecho. Así queda un punto «nudito» que termina el borde perfectamente.

El cuello mide unos 10 cm de alto, unas 18 vueltas. Para que el cuello se abra más, las 3 últimas vueltas se tricotan con las agujas de 7mm. El terminado del cuello está hecho a aguja lanera, según se explica en este mismo blog en la página de Trucos y consejos.

 

Finalmente, se cosen las mangas, la cremallera de 35 cm, y, en este caso, se cose un forro de polar cortado con los mismos patrones y cosido a la chaqueta a mano.

Con el resto de lana sale un gorro, el contorno de la cabeza para esta talla es de 40 cm aproximadamente, tricotar recto 12-14 cm, y luego, disminuir, cada 2 vueltas, un punto de cada 4, luego un punto de cada tres, luego un punto de cada dos. Seguir hasta tener 18,5 cm en total, pasar la hebra por dentro de los puntos restantes, tirar hasta cerrar, y coser el lateral. Con las hebras sobrantes de coser y los restos de la chaqueta confeccionar una borla y coserla en la punta.

El último detalle es coser una cinta para colgar la chaqueta.

 

 

 

 

 

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Chaqueta para bebé, con 4 botones, talla 6 meses. Lovely cardigan for baby 6 months old. Modelo 14

Materiales: Lana acrílica Gacela, 100g, (sobra un poco), agujas 3 mm, preferible aguja flexible, para tricotar la pieza entera, sin costuras.

Punto empleado: siempre todo al derecho, excepto en las trenzas de 4 puntos (una vuelta derecho por el derecho, una vuelta revés por el revés, cruce de 2 puntos sobre los otros dos cada 8 vueltas). Entre las trenzas delanteras y en el borde de ellas, van un punto revés, un punto deslizado al derecho en las vueltas por el derecho, un punto revés. Al volver, por el revés, se hacen los puntos tal como se presentan: derecho, revés ahora sí tricotado, derecho.

Muestra: Aproximadamente  32 puntos y 30 vueltas para un cuadro de 10 cm x 10 cm

Para obtener un borde bonito y regular, es importante recordar dos cosas:

• no tricotar nunca el primer punto de cada vuelta, y
• tricotar el último punto de cada vuelta al derecho, pero pinchando el punto «por dentro».

Instrucciones: La chaqueta se realiza toda de una pieza. Al llegar a las sisas, se añaden las mangas tricotadas aparte. Desde las sisas hasta el cuello se trabaja todo a la vez, de ahí la necesidad de utilizar la aguja flexible.

Las medidas de esta chaqueta corresponden aproximadamente a una talla de 6 meses.

Montar para el bajo de la chaqueta, 160 puntos. Tricotar 10 vueltas todo al derecho, ida y vuelta. Hay que recordar que el derecho de la labor corresponde al lado en el que vemos la hebra inicial a la izquierda del trabajo. En la vuelta 11ª hacer un ojal. Según se quiera para niño o niña, en el delantero izquierdo o derecho. Para ello, en lo que será la tapeta de ojales, tricotar 4p desde el borde al derecho, un punto arrollado al derecho (hebra alrededor de la aguja) y dos puntos juntos al derecho, y seguir en punto derecho.

Cuando tengamos 18 vueltas (9 líneas de relieve), por el derecho del trabajo, hay que iniciar las trenzas delanteras. Distribuir los puntos así, desde el borde:

8p derecho (tapeta), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza 1), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza 2), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés. Los puntos pinchados en la hebra anterior en realidad «flotan» sobre el tejido, solo son de adorno. Seguir en todo derecho hasta llegar al otro borde, hasta que queden exactamente 22 puntos. En este momento empezamos el dibujo en sentido contrario al explicado, hasta el borde. Al final tenemos 166 puntos en la aguja.

Las trenzas se cruzan cada 8 vueltas, se cuenta fácilmente porque son 4 puntos al derecho en los puntos deslizados (solo se tricotan por el lado revés, por el lado derecho de pasan sin hacer ni retorcer).

Cada 14 relieves (28 vueltas) realizaremos un ojal, según se ha explicado, después del 4º punto, hasta el cuello, en total, 4 ojales.

Cuando tengamos unos 16 cm, medir el cuerpo y debería ser de unos 56 cm desde centro tapeta ojales al centro tapeta botones. Por tanto, un delantero son 14 cm que desde la tapeta; coincide con el punto  31, son 8p de la tapeta y 23 puntos más.  Para intercalar las mangas haremos un hueco de 8 puntos en cada sisa: cerrar pues 4p en los puntos 28, 29, 30 y 31, y cuatro puntos más de la espalda, 32, 33, 34 y 35.  Igualmente en el otro delantero, contar desde la tapeta y cerrar 4p + 4p en la segunda sisa. No es buena solución dividir por el número de puntos, porque las trenzas y los puntos deslizados encogen el punto, mejor medir en centímetros.

Dejar el cuerpo en espera, y empezar las mangas. Mejor trabajar las dos mangas a la vez para que queden iguales. Trabajar con las dos hebras del ovillo: la interior y la exterior a la vez.

Montar para cada puño, 40 puntos. Trabajar siempre al derecho, aumentando en cada lado de la manga, 1p cada 16 vueltas (8 relieves), hasta tener 48 puntos en cada manga. A 16 cm de largo de mangas, cerrar 4p a cada lado de las mangas.

Ya podemos ahora unir todas las piezas. Colocar en la aguja flexible, el delantero, una manga precisamente en el hueco de 8p cerrados anteriormente, la espalda, la otra manga, y el otro delantero. He marcado con un clip rojo los puntos de unión, y se ve como queda en la foto.

Con todos los puntos en la aguja, damos cuatro vueltas al derecho todo antes de empezar el ranglan en las uniones de mangas y cuerpo.

Para el ranglan, en los delanteros y espalda, empezamos una trenza en cada una de las cuatro uniones, con 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, de manera que la trenza de 4 puntos quede centrada en la unión de cuerpo y manga.

Para las disminuciones del ranglan, siempre por el lado derecho, antes del punto revés de cada trenza, tricotar dos puntos juntos. Las trenzas del ranglan se cruzan al mismo tiempo que las de la chaqueta.

Tricotar hasta llegar al cuarto ojal. En este momento, dejar de tricotar los delanteros, para subir la espalda unos 2 cm más. Para ello, dejamos sin tricotar las tapetas y 19 puntos más, al volver después dejo 3p más a cada lado sin hacer, y de nuevo 3p más. El ranglan y las disminuciones de hombros y espalda siguen normalmente hasta 6 vueltas más.

Cuello: tricotar de nuevo todos los puntos, pero reducir los 3p al lado de cada trenza a un solo punto: soltar un momento el punto derecho deslizado, tricotar los dos puntos al revés juntos y deslizar por encima el punto derecho deslizado. El total de puntos, después de recoger 2p en cada hueco al lado de la espalda, debería ser de 98 puntos.

Tricotar 10 vueltas (5 relieves) para el cuello. Para que quede más redondeado, en la 4ª,6ª, 8ª vueltas, a los lados de las antiguas trenzas, es decir, 2 veces en la espalda, una vez en cada manga y una en cada delantero, tricotar 2p juntos, es decir, 6 disminuciones en cada vuelta. Tendremos entonces 80 puntos.

Para cerrar el cuello, tricotar por el lado revés en punto derecho. Así queda mejor acabado: la cadeneta por dentro, y los nuditos por fuera.

Coser mangas en plano, cosiendo nudito a nudito. Unir las sisas con el cuerpo. Coser botones, pulir hilos, y tenemos la chaqueta acabada.

Medidas en cm: Contorno bajo: 54-56 cm.  Contorno cuello: 22 cm. Largo de bajo a hombro: 24 cm. Largo manga cuello a puño: 24 cm. Largo sisa a puño: 16 cm. Bajo chaqueta a sisa: 15 cm. Puño contorno: 12 cm.

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Jersey para bebé en una sola pieza, muy fácil de realizar. Lovely pull for baby, easy to knit. Modelo 13

Otra versión del jersey para bebé publicado en este blog, modelo 4. Esta vez en color rosa, con una cenefa de ochos en el cuello y bajos.

 

El modelo se realiza empezando por detrás, en la tapeta de los botones, y se realiza siempre verticalmente. La forma la va dando el trabajo en vueltas largas, medias y cortas.

Materiales: 100g de fibra acrílica, agujas de 3mm, rectas o circular (yo siempre trabajo con aguja circular aunque no sea necesario). Con 100g sale el jersey y los patucos a juego.

Puntos utilizados: siempre al derecho, con cenefa de ochos en punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés) de 4 puntos, cruce del ocho cada 4 vueltas.

Como se hace: Montar 74 puntos para la tapeta de botones (espalda) y tricotar siempre al derecho 10 vueltas. Quedan 5 «líneas en relieve». A partir de aquí, tricotaremos siempre: ida y vuelta, una vez todos los 74p, luego solamente 65p (dejamos 9p para el cuello), luego 56p (dejamos 9p para el cuello y 9p para el canesú). De nuevo los 74p etc etc.

Hay que tener en cuenta que en este modelo el canesú de 9p lleva dos ochos, de 4p a punto jersey, 1p separador al revés por el derecho y al derecho por el revés, y 4p a punto jersey.

En el bajo, dejamos 9p siempre al derecho, y intercalamos a continuación 3 ochos de 4p cada uno, con 1p separador entre ochos, total son 4p, 1p, 4p, 1p, 4p.

Tricotar así hasta tener 24 líneas de relieve después de la tapeta de botones, es decir, 48 vueltas largas en el bajo y cuerpo del jersey.

En este punto, tricotar 9p del cuello, 9p del canesú y 15p más, y dejar en espera 41 puntos del cuerpo en una aguja auxiliar, y montar 45 puntos para la manga. Seguir como siempre con vueltas largas de todos los puntos, vueltas medias hasta el cuello (dejando 9p sin hacer) , y vueltas cortas dejando 18p sin hacer (cuello y canesú). En el puño, dejamos 5p siempre al derecho, y luego, 4p, 1p, 4p para dos ochos con un punto de separación. Para cerrar un poco el puño, dejar sin hacer los 5 puntos y volver en alguna ocasión, cada 6-8 vueltas por ejemplo.

La manga es de 36 líneas en relieve, es decir 72 vueltas. Cuando se llega a la mitad, 36 vueltas, para bajar el escote delantero, cada vez que tricotemos la vuelta más corta, cogeremos dos puntos juntos justo antes del canesú. Hacemos ésto 9 veces. (Ver señales en las fotos, desde media manga hasta el lado del escote).

En el momento que tengamos las 72 vueltas de la manga, cerramos 45p y volvemos a colocar en la aguja los 41p en espera del bajo, y seguimos con el delantero. Hechas las 9 disminuciones en el borde del canesú, seguimos con el delantero. Debemos tener ahora 9p + 9p + 6p + 41p.

El delantero tiene 48 líneas de relieve, es decir 96 vueltas. Mirando cómo hemos tricotado una mitad del jersey (en la línea 24 del delantero estamos justo enmedio), hemos de reproducir el proceso hacia el otro lado. Ahora, al llegar a la señal, empezaremos a añadir un punto cada vuelta corta en el borde del canesú, para subir el escote.Cuando lleguemos a las 96 vueltas dejaremos en espera 41p otra vez y montaremos 45p para la segunda manga. Al llegar a la mitad de la manga, 36 vueltas o bien 18 líneas de relieve, hemos terminado con los aumentos. Hemos de tener entonces 9p + 9p + 15p + 45p.

Terminamos la manga cerrando 45p a las 72 vueltas, y continuamos añadiendo los 41p en espera. Seguimos el detrás hasta la tapeta de ojales. Repartir los ojales deseados realizándolos en la vuelta 5ª: un aumento pasando un arrollado a la aguja y a continuación dos puntos juntos.

Para terminar, coser las mangas borde a borde sin tirar, y los botones.

 

 

 

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Mantita de lana para bebé. Knitted Baby blanket. Modelo 12.

Materiales: 4 ovillos de 100 gramos, lana acrílica en color variable, para agujas de 4 mm.

Aguja flexible de 4 mm para trabajar, cómodamente, todo de una pieza.

Número de puntos: múltiplo de 6, más 1 punto más, más 2 puntos ( 1 punto en cada lado) antes del borde, más 8 puntos más en cada borde. Total a montar en la pieza realizada: 181 puntos.

Empezar con 14 vueltas todo al derecho. Quedan 7 líneas de relieve para el borde.

Después, para el dibujo central, distribuir los puntos así:

8p derecho, 1p revés, *4p derecho, 2p revés* repetir 27 veces estos 6p. 1p derecho, 1p revés, 8p derecho.

Los puntos del borde se tricotan simpre al derecho. Los demás, al volver, siempre se tricotan tal como se presentan.

En la siguiente vuelta, en los 4p al derecho, se tricotan 1p derecho, 2p revés, 1p derecho. Los 2p revés siguientes, al derecho los dos. Repitiendo hasta el final de la vuelta. Al volver, tricotar tal como vienen los puntos. Observando las fotos se ve como entre dos puntos al derecho, que se mantienen en todo el trabajo, van alternando 2p derecho/2p revés .

Tricotar así 4 ovillos completos. Para saber cuándo empezar el borde superior, contar cuántos «cuadritos» en altura se han hecho con el primer ovillo, y terminar el borde a punto derecho 14 vueltas. Cerrar como siempre, sin tirar.

Chaqueta de lana y acrílica tipo mecha para niño de 9-10 años, con cremallera delante. Modelo 11

Llegó mi cumpleaños, y vino mi nieto con un regalo: 500 g en un solo ovillo de Lanas Katia, http://www.katia.es  para que le hiciera una chaqueta con cremallera!

La chaqueta está tricotada en una sola pieza (delanteros y espalda) hasta la sisa. Las mangas se trabajan aparte, y se unen al cuerpo. A partir de ahí, todo el jersey va de una pieza, iniciando las disminuciones ranglan hasta el cuello.

Medidas empleadas de referencia para niño de 9-10 años:

• Largo desde bajo a sisa: 37 cm
• Sisa a hombro: 17 cm.
• Contorno cadera: 80 cm.
• Hombro: 10 cm.
• Ancho cuello entre hombros: 18-20 cm. Cuello delantero: escote delantero 4- 5 cm más bajo que escote detrás.
• Largo manga: total 40 cm, de los cuales 7 cm de puño. Contorno puño: 20 cm.

Puntos utilizados:

– Punto canalé (1 punto al derecho, 1 punto al revés) en bajos, puños y cuello, punto en relieve (ver esquema en enlace adjunto) y tres trenzas de 4p en cada delantero, entre puntos revés y un punto deslizado al derecho.

Punt relleu jaqueta

Material:

500g de lana Katia, BIG TO KNIT, me han sobrado unos 80g. Agujas de 7mm para el jersey, de 6 mm para el canalé. El color de la lana va variando a su aire, no hay que preocuparse!

La muestra para calcular los puntos, en agujas de 7mm, 20p son 15 cm.

Montar los puntos:

Para el bajo, teniendo en cuenta que vamos a hacer el jersey de una pieza, en agujas de 6mm, montar 116p, de los cuales 2p + 2p seran para doblar las tapetas donde coseremos la cremallera, y 3p en cada delantero entre trenzas (6p en total), que van deslizados (solo se tricotan por el revés, por el derecho solo se pasan de izquierda a derecha sin hacer). Tricotar en canalé unos 7 cm, al gusto.

Cambiar a agujas de 7mm, y distribuir los puntos.

Delantero: 4p para tapeta cremallera, siempre en punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés), 1p revés, 1p deslizado al derecho, 1p revés, 4p para trenza al derecho, 1p revés, 1p deslizado al derecho, 1p revés, 4p trenza al derecho, 1p revés, 1p deslizado al derecho, 1p revés, 4p trenza al derecho, 2p revés, iniciamos el punto en relieve según esquema (4p derecho, 2p revés y repetir…) hasta que solo queden 27p, para repetir a la inversa, el dibujo del segundo delantero.

Tricotar recto hacia la sisa, en total 37 cm. En este punto, cerrar en las sisas 8p en cada lado, exactamente en los puntos 29,30,31,32 del delantero y los 4p siguientes de la espalda, y simétricamante, en el otro delantero.

En estos huecos será donde insertaremos las mangas después. Por ahora, dejar el trabajo en espera. Si hay que cortar la lana, porque solamente tenemos un ovillo, deja una hebra larga para que el nudo se haga después en la sisa, no en la tapeta delantera.

Se tricotan ahora las dos mangas, preferiblemente a la vez, tomando la hebra interior y exterior del ovillo.

Montar para el puño, 28p, agujas del 6, y hacer canalé por 7 cm.

Cambiar a agujas de 7mm y empezar el punto en relieve, aumentando 1p a cada lado cada 4 cm, o sea, cada 8 vueltas. A unos 40 cm tenemos 54p en cada manga, cerramos 4p en cada lado de cada manga, y ya estamos en las sisas, para unirlas al cuerpo.

Aunque parezca difícil, hay que juntar en la misma aguja, un delantero, una manga en el hueco de 8p, la espalda, la otra manga en el segundo hueco y el segundo delantero. Hay que mirar bien que esten todas las piezas en el mismo sentido, con el dibujo concordante, antes de seguir adelante.

Dar un par de vueltas a todo antes de empezar las disminuciones del ranglan.

Para las disminuciones, en las uniones entre cuerpo y mangas (es decir, en 4 uniones), solamente en las vueltas por el derecho del trabajo (o sea, cada 2 vueltas), haremos siempre lo mismo: 2p juntos al derecho, 2p derecho, 2p juntos al derecho. Los 2p centrales al derecho, la primera vez, corresponden al último o primero del delantero o espalda y al primero o último de la manga. Observar en la foto como los 2p al derecho van subiendo hacia el cuello, y a su lado van haciéndose las disminuciones.

Para el cuello: como las mangas son anchas, hay que cerrar bastante el delantero y espalda. Cuando tengamos 10p en cada delantero sin contar los 4p que forman el ranglan, empezaremos a tricotar solamente los puntos de hombros y espalda (con sus deiminuciones cuando correspondan). En las vueltas por el derecho del trabajo, dejaremos sin tricotar los 10p de cada delantero, luego al volver dejaremos sin hacer 2p del ranglan, luego otra vez 2p más sin hacer.

Así llegamos a tener 10p delantero, 2p, 2p, 29p espalda y hombros, 2p, 2p, 10p delantero. Aunque no viene de un punto, es conveniente que quede un número impar de puntos, para que luego en el cuello, las tapetas empiecen siempre en un punto al derecho. Llegar a la tapeta delantera para terminar la vuelta a punto derecho por el derecho.

Pasar a agujas del 6 para el canalé del cuello. Dar una vuelta completa por el revés a punto revés intercalando un punto en los huecos dejados entre los puntos dejados en espera (es decir, tres veces) recogidos pinchando en la vuelta inferior anterior. Tenemos así, 10p, 1p intercalado, 2p, 1p intercalado, 2p, 1p intercalado, 29p, 1p intercalado, 2p, 1p intercalado, 2p, 1p intercalado, 10p.

Las tapetas delanteras se doblan, y se recolocan los cuatro primeros puntos 1,2,3,4 en este orden: 3,2,4,1. Tal como quedan, se inicia el punto elástico/canalé 1p derecho/1p revés, para el cuello en agujas del 6.

 

Tricotar a canalé 1/1 y a los 7 cm cerrar el cuello, a aguja preferiblemente para obtener un cuello elástico y bien terminado. (Ver técnica en la página de Trucos y técnicas).

Coser las sisas uniendo cuerpo y mangas y las mangas a lo largo uniendo los puntos de los bordes, sin hacer «grosores», como si se cosiera en plano.

Coser la tapeta a lo largo, doblándola por la mitad, según foto, y coser una cermallera abrible de 55 cm.

Conjunto de jersey y pantalón para bebé en punto siempre derecho, talla 4-6 meses. Modelos 9-10

Jersey de punto en acrílico trabajado de una pieza, y pantalón a conjunto, abotonado en las piernas, para bebé, talla 4-6 meses.

Agujas del núm. 3 (preferible aguja flexible). Medidas para bebé de 4-6 meses

Materiales: para jersey y pantalones, total dos ovillos de 100 g de fibra acrílica, en dos colores.

Modelo 9, el jersey.

El jersey se ha realizado trabajando el cuerpo y mangas unidos en una sola pieza. Sisas ranglan, jersey abotonado detrás para mayor comodidad.

Puntos empleados:

• Punto bobo o de montaña, siempre derecho.

Los colores se van alternando al gusto, en este caso, se han realizado franjas de 2 montañas (4 vueltas) de un color, y una línea del otro color (2 vueltas) arriba y abajo, y alternando, según se ve en las fotos. Desde la sisa al cuello en el jersey y en el pantalón antes de tricotar las perneras y los bajos, he utilizado un solo color.

Jersey: Montar 132 puntos (120p + 6p + 6p tapetas botones) equivalentes a 48 cm totales incluídas tapetas, en aguja flexible del número 3 (3 mm).

Tricotar a punto derecho siempre 6 vueltas (3 montañas) y realizar el primer ojal, en el lado izquierdo para chico, derecho para chica, tricotando 3 puntos, una hebra arrollada por encima la aguja, 4º y 5º puntos trabajados juntos. Cada 10 montañas (20 vueltas) repetir un ojal más, hasta 6 veces en total.

 

A 15 cm desde el bajo, llegamos a la sisa. Para poder intercalar luego las mangas, tricotaremos, por el lado derecho,

6p (tapeta), 24p detrás, cerrar 8p (sisa), 56p delantero, cerrar 8p (sisa), 24p detrás, 6p (tapeta)

y dejaremos en espera el trabajo. Se puede traspasar la labor de la aguja a unos imperdibles grandes, puesto que la aguja será necesaria para tricotar ahora las mangas. Obsérvese en la foto los espacios reservados para intercalar las mangas.

Para las mangas, que tricotaremos a la vez, con dos ovillos independientes (se puede tomar la hebra del interior del ovillo y la exterior con cuidado para evitar nudos!), montaremos 36 puntos para cada una, siempre en punto derecho, siguiendo los colores del cuerpo del jersey. Iremos aumentando a cada lado de cada manga, 1 punto cada 8 vueltas (4 montañas) hasta tener 50 puntos, a unos 15 cm del inicio. Hemos llegado a la sisa. Cerrar en cada lado y en las dos mangas, 4p a cada lado. Ahora uniremos el cuerpo a las mangas. Estos puntos cerrados se coseran después a las sisas, coincidiendo con los 8p cerrados en el cuerpo, en cada lado.

Colocaremos en la aguja otra vez el cuerpo del jersey, primero un detrás, luego una manga en el hueco de los 8p cerrados, el delantero, la otra manga en los otros 8p cerrados y el otro detrás. Hay que vigilar que todas las piezas queden del mismo lado (al derecho todo o todo lado revés). Para ayudar a tricotar las sisas ranglan, colocar una hebra de color entre el último punto de la manga o cuerpo y primero del cuerpo o manga justo donde se unen ambas piezas.

Para las disminuciones de la sisa ranglan, en cada una de las cuatro, subiremos siempre dos puntos (el último del cuerpo y el primero de la manga) tricotados normalmente, y, antes y después, tricotaremos 2 puntos juntos, cada dos vueltas (por ejemplo cuando tricotemos por el lado derecho del jersey). Es decir, en la primera vuelta por el derecho, tricotaremos juntos los puntos 28 y 29, luego, 30 y 31 tal cual (a los lados de la señal de la hebra de color), puntos 32 y 33 tricotados juntos, y lo mismo cada vez que se une cuerpo y manga. Después de 17 disminuciones en los cuatro ranglanes, en el delantero tenemos 22 puntos en el escote. Dejar estos 22p sin tricotar en la siguiente vuelta, retrocediendo hasta la tapeta trasera. Volver hacia delante y dejar sin hacer 25p, o sea, 3p antes del escote y los 22p del escote. Volver a atrás. De nuevo adelantar hacia delante, dejando ahora sin hacer 3p más antes de los 25p dejados antes. Repetir una tercera vez, dejando 3p antes de los no tricotados y retroceder atrás.

La siguiente vuelta hacerla toda, escote delantero incluído, pasando al otro lado, y repetir las disminuciones de 3p tres veces en el otro detrás. De esta manera, la espalda quedará ligeramente más alta que el escote delantero. No olvidar hacer el último ojal cuando corresponda.

Para cerrar el escote, y que quede más reforzado, cerrar todos los puntos con una hebra doble, cerrando los puntos con punto derecho desde el lado revés del trabajo (o tricotando revés desde el derecho). Así la cadeneta del cerrado queda por la parte interior del trabajo.

Coser mangas desde el puño a la sisa, coser los 8p de cada sisa coincidiendo con los 4p+4p de los lados de las mangas.

Pulir todas las hebras y coser 6 botones detrás.

 

 

Modelo 10, el pantalón.

 

Para el pantalón, montar en la aguja de 3mm 124 puntos. Se puede tricotar en redondo, sin costura detrás, pero se ha de tener en cuenta que en este caso, en cada vuelta, deberemos cambiar de punto derecho a punto revés, ya que siempre tricotaremos por el mismo lado del trabajo. Si se hace con costura por detrás, no habrá este problema.

A 8 vueltas desde el inicio, cada 6 puntos, hacer un ojal, pasar una hebra sobre la aguja y tricotando los dos siguientes puntos juntos. Repetir los ojales cada 6p.

A 20 cm en total, separar para cada pierna, 62p, de los cuales separaremos  6p de cada pierna y lado para la entrepierna (12p delante, 12p detrás. Si se ha tricotado el pantalón en abierto, unir ahora estos 6p delanteros + 6p de detrás y trabajarlos los 12p en una sola pieza). Las piernas tienen por tanto, 50 puntos cada una.

Tricotar 8 vueltas solamente estos 12p delante y lo mismo detrás, teniendo en cuenta que delante, en la cuarta vuelta haremos dos ojales, en el punto 3º y en el 10º. Cerrar los 12p delante y detrás. Queda una pequeña «pata» delante y detrás, que servirá para recoger 4p en el lateral de la pata por delante y detrás. Junto con los 50p de la pierna tendremos un total de 58p.

A partir de aquí tricotaremos la pierna, recordando hacer un ojal cada 10 montañas (20 vueltas), hasta 4 ojales. Los colores de la hebra y el rayado siguen el modelo del jersey, pero aquí los bajos los he realizado en gris, como el inicio del pantalón.

A 33 cm desde arriba, cerrar todos los puntos. Para ajustar el bajo, se puede añadir un borde canalé, pero en este caso, he optado por la solución más fácil, coser los últimos dos botones un poco más hacia dentro para ajustar al tobillo.

La segunda pierna se hace igual, recogiendo 5p en cada lado de la «pata», delante y detrás, 58p en total, 4 ojales más también en el delantero.

Para el cordón de la cintura, mirar en el modelo de patucos, donde encontrareis un vídeo explicativo. Reservar una hebra de 6 veces la longitud de cordón deseada. Coser los botones, pulir los cabos sueltos, y pasar el cordón y anudar.

En estas fotos vemos la «pata» de 12p delante y detrás, unida ya a la pierna izquierda al haber recogido 4p en el borde de la pata delantera y trasera, junto con los puntos de la pierna. La línea trasera central queda así al tricotar la pieza en redondo, al cambiar de punto al derecho a punto al revés cada vez, y al contrario en la siguiente vuelta. Si se trabaja en plano, se coserá después el pantalón según esta línea.
 

 

 

 

 

 

Gorro de lana con borla para bebé de 4-9 meses, a juego con Chaqueta de invierno (modelo 7). Modelo 8

A conjunto con la chaqueta de lana del modelo 7, este bonito gorro de lana, fácil de hacer, muy práctico.

Material: lana y acrílico al 50%, agujas flexibles necesariamente, de 3mm para el borde a canalé, y aguja de 4mm para el gorro. El gorro se trabaja en redondo, sin costura.

Puntos empleados:  borde a canalé, 1p derecho / 1p revés. Gorro: punto en relieve, muy elástico, ver esquema en el post de la chaqueta.

Montar puntos: se montan 90 puntos en la aguja de 4mm, y a continuación se sigue con la aguja de 3mm cerrando en redondo el trabajo, empezando el bajo a punto canalé. Al trabajar en redondo siempre tendremos a la vista el derecho del gorro.

El borde del gorro a lo ancho, una vez terminado, sin estirar, mide aproximadamente, 30 cm.

Tricotar unas 12 vueltas y cambiar a la aguja de 4mm y punto en relieve. Seguir este punto hasta tener 12 cm (sin el borde).

Para ir cerrando el gorro,  disminuir así: trabajar juntos al revés los dos puntos de revés entre dos puntos derecho que definen las líneas del gorro, cada dos líneas, es decir, disminuir un punto casda cuatro, a lo largo de toda la vuelta. Tricotar 2 vueltas completas, y repetir la disminución: volver a trabajar juntos al revés los dos puntos revés entre líneas al derecho que no habíamos disminuido antes. Tricotar 2 vueltas completas más, entre todas las líneas al derecho solo queda un punto. A continuación, trabajar juntos un punto derecho de la línea sobre el punto intermedio, cada dos líneas. Dos vueltas més, y repetir con la otra línea, sobre el punto intermedio restante, toda la vuelta.

Así quedan solamente los puntos al derecho que marcan las líneas desde el principio. Tricotar unas 12-14 vueltas más. Recoger todos los puntos con una hebra, dar un par de vueltas a la hebra por dentro de los puntos, tirar y encoger. Coser la hebra por dentro.

Para la borla, recortar en cartón dos círculos de unos  5 cm de diámetro, con un agujero circular centrado de 2 cm («corona circular»). Recubrir estos dos círculos juntos, de dentro a fuera con restos de las hebras sobrantes y más lana, unas 3 o 4 vueltas de grosor. Con cuidado, sujetando fuertemente por el centro, sobre el agujero central, recortar las hebras alrededor del círculo mayor. Pasar un hilo fuerte entre los dos círculos de cartón dando un par de vueltas. Tirar fuerte y anudar varias veces, otra vuelta de hilo entre círculos y otro par de nudos.
Ahora ya se puede soltar la mano y sacar los círculos de cartón. La borla se puede pulir y recortar un poco, y coserla al gorro con el mismo hilo de atar la borla. Más detalles en el enlace azul.

borla llana

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Chaqueta de invierno para niño con cremallera, en punto en relieve. Lovely winter pull with zip for little boy. Modelo 7.

Chaqueta de punto en lana y acrílico para abrigar en invierno.

Agujas del núm. 4 (preferible aguja flexible), agujas del 3 para bajos, puños y cuello. Medidas para bebé de 4-9 meses (ver patrón).

Patró bàsic jaqueta cremallera6m

Materiales: 2 x 100 g de lana merina y acrílico (50%), Mondial merinos extra, en color azul jaspeado.

La chaqueta se ha realizado trabajando el cuerpo en una sola pieza. La muestra para 10 cm es de 30 puntos y 24 vueltas aproximadamente.

Puntos empleados:

• Canalé 1p derecho/1p revés  en bajo, puños y cuello, en agujas de 3 mm (salvo cuando se montan los puntos que para que luego no tire, se ponen en las agujas de 4mm y a partir de la segunda vuelta se pasa a agujas de 3mm).
• Punto en relieve, cada 4p, visto desde el derecho del trabajo, el primero y cuarto puntos suben siempre al derecho, y los dos centrales, 2p derecho durante dos vueltas, 2p revés las dos vueltas siguientes, y así siguiendo. En la práctica, en las vueltas por el delante del jersey estos puntos 2 y 3 van cambiando, y las vueltas por detrás del jersey, todos los puntos se trabajan tal como vienen (ver esquema en link azul). Por detrás también queda bonito (ver imágenes).

 

 

 

 

 

Punt relleu jaqueta

• Punto trenza de 4p, se trabajan los 4p al derecho por delante, del revés por detrás, 6 vueltas. El giro o cruce, se realiza directamente con las agujas. De los 4 puntos de la trenza en la aguja izquierda, la aguja derecha pincha los puntos 3 y 4. La aguja izquierda suelta entonces los puntos 1,2,3, y 4 y luego recoge los puntos 2 y 1. La aguja derecha coloca los puntos 4 y 3 en la aguja izquierda de nuevo cruzándolos por delante. Los puntos quedan en el orden 2,1,4,3. A continuación los trabaja los cuatro al derecho. La trenza va entre 2p al revés en cada lado, y luego, 2p deslizados al derecho, 2p al revés, y otra trenza. (Ver imagen). También se puede observar en las imágenes como se cruzan las trenzas (4 pasos).

• Punto deslizado por el derecho. Se pasan los puntos directamente de la aguja izquierda a la derecha, por el derecho, sin más, la hebra por detrás. En la vuelta por detrás del trabajo, de tricotan al revés. Solo se trabajan en las vueltas por detrás.

Montaje de puntos: Para el bajo de la chaqueta, sin costuras laterales, montar en la aguja de 4mm: 6p (tapeta cremallera delantera), 138p, 6p (tapeta cremallera delantera), total 150p.

Trabajar a punto jersey las tapetas para coser y tapar la cremallera (una vuelta derecho, una vuelta revés) y a punto canalé 1p der/1p rev  los 138p restantes, con agujas de 3mm, unas 10-12 vueltas. Cambiar a aguja de 4mm y por el derecho del jersey, repartir los puntos así:

• 6p tapeta siempre a punto jersey.
• dibujo delantero 28 puntos: 2p rev, 4p trenza, 2p rev, 2p deslizados al derecho, 2p rev, 4p trenza, 2p rev, 2p deslizados al derecho, 2p rev, 4p trenza, 2p rev.
• los 82 puntos siguientes, a punto en relieve, empezando por 4p derecho, 2p revés, y el último punto, al derecho.
• dibujo delantero 28 puntos, igual al anterior.
• 6p tapeta siempre a punto jersey.

El primer cruce de las trenzas se puede hacer a las 4 vueltas, luego cada 6 vueltas.

Seguir recto hasta llegar a las sisas, momento para separar la espalda de los delanteros.

Sisas: A 18 cm desde el inicio, distribuir los puntos así.

6p tapeta, 35p delantero, cerrar 5p sisa, 58p espalda, cerrar 5p sisa, 35p delantero, 6p tapeta.

Seguir con un delantero, hasta 13 cm de la sisa. Para escote, disminuir dejando en espera, cada 2 vueltas, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p i quedan 23p en espera para el hombro. Pasarlos a un imperdible grande.

Trabajar el otro delantero de la misma forma.

Espalda: subir recto sin más, hasta alcanzar los delanteros. Reservar 23p a cada lado para hombros, 12p para cuello posterior.

Para coser los hombros, con una hebra realizar un cosido entre delanteros y espalda siguiendo el punto, como si se tejiera al derecho.

Para el cuello, recoger en la aguja de 3mm todos los puntos, doblando las tapetas intercalando los 3 puntos doblados entre los tres primeros. Añadir unos 14 puntos entre los espacios libres de cada uno de los delanteros, pinchando directamente en los puntos del borde. Tricotar a canalé 1p der / 1p rev estos 6 primeros puntos y los 6 últimos. Los otros, todos al derecho. Al volver, en la segunda vuelta al revés, subir un punto al derecho entre cada dos puntos de los 12p del cuello espalda, serán 13p + 12p en el escote espalda. En total, en el cuello, quedan 89p (ha de ser impar para terminar y empezar vuelta don un punto derecho).

Seguir tricotando a canalé el cuello, con las agujas de 3mm hasta unos 6,5-7 cm. Las últimas 4 vueltas, aproximadamente un cm más, realizarlas con las agujas de 4mm para que el cuello quede más abierto. Cerrar el borde del cuello con aguja lanera (ver técnica en la página de Trucos y consejos)

Mangas: Montar para el puño 50p en aguja de 4mm, aproximadamente 16 cm. Seguir a punto canalé 1p der/1p rev con agujas de 3mm unas 10-12 vueltas. A partir de aquí, cambiar a agujas de 4mm y seguir en punto de relieve, con dos trenzas centradas, separadas por dos puntos deslizados al derecho y con 2p revés a cada lado de la trenza. Es decir, empezar con punto en relieve (4p derecho, 2p revés etc, último punto al derecho) durante 16p, seguir con 2p rev, 4p der, 2p rev, 2p deslizados derecho, 2p rev, 4p der, 2p rev, y otra vez 16p punto en relieve.

Aumentar 1p a cada lado cada dos cruces de trenza, es decir, cada 12 vueltas. A 20 cm en total, la manga tendrá unos 26 cm de ancho. Cerrar a cada lado 3 puntos, cada 2 vueltas, dos veces. Subir unos 2 cm más y cerrar todos los puntos.

Coser las tapetas que ya tenemos dobladas en el cuello por la mitad, coser una cremallera abrible de color adecuado de 30 cm  . Si es preciso, humedecer y planchar ligeramente las tapetas.

Coser mangas y aplicar a las sisas. Pulir hebras sueltas, que podemos aprovechar para la borla del gorro a juego que explico en el siguiente post.

Chaqueta para niño/a con escote en V, cuatro botones delante en punto relieve horizontal. Nice cardigan for little boy/ girl. Modelo 6.

Bonita chaqueta de botones, escote en V, para niño o niña, talla 9 meses-1 año, en fácil punto en relieve, alternando vueltas a punto jersey (1 vuelta derecho, 1 vuelta revés) con vueltas todo derecho, que producen un relieve horizontal cada dos vueltas.

Material: 1 ovillo de 100 g en fibra acrílica lavable, de Lanas Alvelana tipo Gacela, color crudo, agujas de 2 mm para canalé, agujas de 3 mm para el resto, (las de 3 mm preferiblemente agujas de 2 puntas, flexibles, para mí son mucho más cómodas para trabajar estas piezas pequeñas).

Para conseguir el punto en relieve, tricotar 4 vueltas a punto jersey y 6 vueltas todo derecho (3 relieves). Las tapetas son de 7 puntos, siempre al derecho. Atención: para compensar y que la tapeta no tire, en las vueltas a punto jersey, tricotar una ida y vuelta extra siempre al derecho, en la tapeta. Observar la foto.

Canalé  1p derecho, 1 punto revés, 3 cm en bajo y puños.

Montaje de los puntos: poner 160 puntos para el bajo en las agujas de 3 mm, y a partir de la siguiente vuelta, seguir con las agujas de 2 mm. Así el canalé queda mucho más elástico en el bajo y no tira. En estos 160 p van incluídos los 7p de cada tapeta (tricotar 7p siempre al derecho al inicio de la vuelta y 7p igualmente al final de la vuelta), los dos delanteros y la espalda (tricotar a canalé 1/1). El canalé será de unos 3 cm. Todo de una pieza para evitar costuras en las piezas de los bebés.

En la tapeta izquierda (para niño) o derecha (para niña) recordar intercalar los ojales. El primero a la altura de medio canalé (1,5 cm del bajo), los demás en la mitad de la zona de punto jersey, cada dos zonas, tricotando, en el centro de la tapeta, 3 puntos derecho, un arrollado, 4º y 5º puntos juntos, 6º y 7º puntos al derecho. En total 4 ojales.

A los 18 cm en total, separar el trabajo para iniciar las sisas. 7p + 33p para delantero, cerrar 8p para sisa, 64p para espalda, cerrar 8p sisa, y 33p + 7p para delantero.

 

Seguir con los delanteros por separado. A 19,5 cm iniciar el escote en V. Aproximadamente en la octava zona de relieves, iniciar las disminuciones, por el lado derecho de la chaqueta, tricotando juntos el 7º punto de la tapeta con el 8º punto, cada 4 vueltas. Ver las marcas en las fotos, la primera disminución marcada con una hebra de color rojo.

Seguir así hasta tener en cada delantero 26p, (7p tapeta + 19p delantero). A partir de este momento, marcada con hebra blanca la última disminución, seguir recto sin disminuciones hasta unos 31-32 cm en total. Dejar los 19p de cada hombro en espera, para luego unirlos con aguja lanera (se pueden cerrar de momento con una hebra cualquiera). Los 7p de las tapetas dejarlos sin cerrar en espera, en un imperdible.

La espalda sube recta hasta los 30 cm en total, dejar en el centro en espera 26 puntos, subir para el escote de la espalda unos 1-1,5 cm más. Nos quedan 19 p en cada hombro. Finalmente cerrar estos puntos con una hebra cualquiera.

Coser los hombros con aguja lanera simulando el punto, las costuras quedan invisibles y totalmente elásticas. En la foto están los puntos todavía flojos, para que se observe mejor el procedimiento. Hay que fijarse bien que se pasa la hebra correctamente, «por dentro» de cada punto y del siguiente. Puede suceder que al sacar la hebra de color veamos que se nos sueltan todos los puntos… por no haber «pinchado» en el lugar correcto. En este caso, siempre se puede rectificar…

A continuación, unidos los hombros, para el cuello posterior recogemos los 26 puntos del cuello en la espalda y unos 7p más en cada lado del escote de la espalda, en la segunda aguja. En la otra aguja, los 7p de una tapeta que hemos dejado en espera. Vamos tricotando estos 7p de la tapeta de manera que el 7º punto (junto a la espalda) se tricota a la vez que uno de los puntos del cuello de la espalda. Vuelta hacia la tapeta, y de nuevo hacia la espalda, 7º punto junto con el siguiente del escote de la espalda, etc. Así el cuello va adelantando dando la vuelta hasta llegar a la segunda tapeta. Para terminar, con cierta habilidad, se cierra los puntos de la tapeta uniéndolos con aguja lanera con los de la tapeta en espera, de manera que también queda la unión invisible y perfectamente terminada.

Ya solo nos faltan las mangas. Montar 50p en agujas de 3 mm, seguir con agujas de 2 mm en canalé 1/1. Son unos 16 cm de puño. A 3 cm de canalé, cambiar a agujas de 3 mm y punto en relieve. En la primera vuelta, distribuir 5 puntos de aumento, bien repartidos. Aumentar 1p a cada lado al inicio de cada zona de punto jersey o de relieves (cada 4-6 vueltas). A 17 cm (20 cm con puños) cerrar todos los puntos. Ancho total de la manga arriba, unos 26 cm.

Coser las mangas al cuerpo, pulir las hebras que aparezcan, y coser 4 botones. El patrón básico se encuentra en el enlace siguiente en azul.

Patró+bàsic+jaqueta+nen+escot+V+botons+davant

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Chaqueta para niña con cremallera, en punto fantasía. Lovely pull with zip for little girl. Modelo 5.

Chaqueta para niña en bonito punto de fantasía a cuadros, talla 6-12 meses. Lana acrílica de Lanas Alvelana, Gacela, 100 g exactos, agujas de 2 mm para bajos y puños, agujas de 3mm para el jersey. Una cremallera al tono, de 25 cm. Muestra: para 10 cm, 30 puntos y 32 vueltas aprox.

Se realiza delanteros y espalda de una sola pieza, preferiblemente utilizando agujas flexibles. También son útiles un par de imperdibles grandes para dejar la labor en espera.

Punto utilizado: cuadros de 8 vueltas, de anchura 8 puntos, a punto de cuadros, alternados con cuadros de 8 p a punto liso ( 1ª vuelta y impares al derecho, 2ª vuelta y pares al revés).

El punto de cuadros se hace así (ver muestra):

Vueltas 1-3-5-7: hilo delante, un arrollado, 1p pasado sin hacer al revés, 1p hecho al revés, el punto pasado por encima del p hecho. Repetir 4 veces. Vueltas 2-4-6-8: todo al revés.

Para el bajo, montar 160p en aguja del 3, para que no tire el canalé. Seguir con agujas del 2, en canalé 1/1, 1p derecho/1p revés, unos 3 cm. Para el cuerpo, seguir en agujas del 3, añadiendo 2p de orillo en cada borde (serviran para hacer un pequeño dobladillo delante, para coser la cremallera).

Repartir los cuadros empezando en el borde delantero, 2p orillo, 4p punto liso, cuadro de 8p (9 veces), 4p punto liso, 2p orillo.

Sisa: separar el trabajo a 7 cuadros de altura. Añadir 1p orillo en cada lado de la sisa para coser luego mejor. Alto de sisa, 6 cuadros.

Mangas: montar 56 p agujas del 3, y tricotar en agujas del 2 el puño en canalé 1/1. Pasar a punto cuadros en agujas del 3 (7 cuadros), y ir aumentando cada 2 cuadros, 1p a cada lado, hasta llegar a tener 8 cuadros en la sisa en altura y anchura. Cerrar en recto todos los puntos.

Cuello: delantero a 10 cuadros de altura.  Ancho cuello, 32 p (4 cuadros). Disminuciones: delanteros, a cada lado, cada 2 vueltas, dejar en espera, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p, 1p. Espalda, a 12 cuadros de altura, dejar en espera en el centro, 10p, y cada 2 vueltas a cada lado 5p, 4p, 2p.

Para el cuello, coser la tapeta de la cremallera, doblando 2p o 3p hacia dentro. Coser los hombros. Recoger puntos alrededordel cuello, utilizando los puntos dejados en espera, hasta un total de 110 puntos aproximadamente, y trabajar el cuello unas 26-28 vueltas en agujas del 2, canalé 1/1. La 4 últimas vueltas, realizarlas con las agujas del 3 para que el cuello «se abra» mejor y no tire. Cerrar el canalé, mejor a aguja (consultar técnica).

Coser mangas, montarlas en las sisas. Coser una cremallera de 25 cm delante, tapada por las tapetas delanteras.

  

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Jersey para bebé en una sola pieza. Baby pull in one-piece knitting. Modelo 4.

 

Jersey tricotado de una sola pieza, sin costuras laterales, se adapta sin tirar. Botones en la espalda.

Lana acrílica, Lanas Stop Premier, 100g. Aguja flexible 3 mm. Talla 3-6 meses.

Se trabaja al través, empezando por la media espalda derecha.  Montar 74 puntos en la aguja del número 3  y trabajar a punto siempre derecho,  8 vueltas (tapeta botones).

A continuación, empezando por el bajo (Vuelta 1) seguir en punto derecho tricotando solamente 56 puntos, quedan sin hacer, 9p + 9p (canesú y cuello). Volver en punto revés (Vuelta 2), salvo los 6 p del bajo que siempre seran al derecho.

Subir de nuevo (Vuelta 3), al derecho en total 65 p, dejando 9p del cuello y volver en punto revés (Vuelta 4), últimos 6p siempre al derecho.

Las vueltas siguientes (5 y 6) se tricotan todos los puntos, 74p, siempre al derecho. Queda una línea en relieve de cuello a bajo.

Repetir estas 6 vueltas hasta conseguir tener  8  líneas en relieve (48 vueltas + tapeta).

Inicio de la manga.

Tricotar desde el cuello, 9p + 9p + 15p. Dejar en espera 41 puntos en una aguja imperdible grande, en el lateral del jersey y poner en la aguja,  45 nuevos puntos para la manga. En el puño, tricotar siempre 6p siempre al derecho. Seguir con las mismas 6 vueltas del principio, hasta llegar a la 13 líneas de relieve (mitad de la manga).

En este punto, recomiendo poner una señal de color (azul en la foto). Desde la señal en línea 13 hasta la línea 21,  bajaremos un punto el canesú cada vez que tricotemos la pasada más corta, tricotando dos puntos juntos (el punto 18 con el 19 desde el cuello) en total 9 veces. Así el cuello delantero quedará más escotado que el el escote de detrás.  A 18 líneas de relieve, cerraremos los 45 puntos de la manga. Quedan en la aguja 9p + 9p + 9p  descontando los  6 puntos disminuídos, y volveremos a poner en la aguja los 41 puntos en espera que vienen de la espalda. Es importante calcular bien en qué vuelta lo realizamos, para que el dibujo quede correcto. Seguimos el delantero como siempre, las disminuciones hasta las 9 veces, marcando de nuevo el final en la línea 21 (azul en foto), y sin disminuir más hasta el centro, que marcaremos con otra señal (rojo en foto), en la línea de relieve 27.

A partir del centro, continuamos hasta la línea 33, (señal verde), desde la que iremos aumentando, en la vuelta corta, un punto más en el canesú tricotando dos veces el punto 18 (por delante y detrás). A 36 líneas de relieve, dejar de nuevo 41 puntos en espera contados desde el bajo y poner  45  puntos en la aguja para la segunda manga. Después de 9 veces, línea 41,  habremos aumentado ya el total de puntos, han de ser en total  9p  de cuello, 9p de canesú y 15 p + 45p de manga. Seguir hasta 46 líneas de relieve, y cerrar la manga, poniendo de nuevo los puntos en espera en la aguja.

Seguir la espalda, y después de 53 líneas de relive, tricotar 4 vueltas normalmente y 8 vueltas todo al derecho para tapeta de 7 ojales, repatiendo ojales a lo largo (4p derecho, un ojal, 11p, un ojal, etc) (Ojal: un arrollado, dos puntos juntos).

Coser costuras mangas y coser 7 botones.

Patucos para bebé en dos tallas / Bootees for babies in two sizes. Modelo 3.

Patucos para bebé, en dos tallas.

Para talla inicial hasta 3 meses, utilizar el primer número. Para talla 3-6 meses, el segundo valor. Agujas 4 mm, preferiblemente una aguja de dos puntas, flexible.

Material: cualquier resto de lana, o sobrante de otro trabajo. En este caso están realizados con Lana Stop Premier.

Montar 30/36 puntos en aguja flexible de 4mm y trabajar todo a punto siempre derecho hasta conseguir 10 vueltas. Repartir 6 calados para el cordón, tricotando: 3 p derecho, * un arrollado, dos puntos juntos al derecho, 4/5 puntos derecho*, repetir * * 5 veces hasta terminar la vuelta. Seguir todo derecho 4 vueltas más.

Separar el trabajo en tres partes, y seguir tricotando solamente los 10/12 puntos centrales, dejando en espera en la misma aguja los 10/12 p de cada lado.

Después de 24/28 vueltas, recogeremos puntos en el lateral pinchando la aguja izquierda en los 12/14 nuditos que tenemos en el lado. Tricotar a continuación estos 12/14 p y los 10/12 p que hemos dejado en espera. Volver tricotando siempre al derecho, recogiendo también 12/14 p en el otro lado, y tricotando hasta el final de la vuelta.

Tricotar 12 vueltas completas sobre 10 + 12 + 10 + 12 + 10 puntos / 12 + 14 + 12 + 14 + 12 puntos para dar altura al patuco.

A continuación, para empezar la suela, tricotar los laterales y los 9 / 11 p centrales hasta dejar a la izquierda 10 + 11 p / 12 + 13 p. Tricotar juntos el último punto central con el primero lateral. Volver atrás y tricotar los 9 /11 p centrales y repetir tomando juntos el último punto central con el primero lateral.

La suela va tomando forma hasta que solo queden 5 / 6 p a cada lado. En este momento, cerrar todos los puntos ( 5 + 10 + 5 p / 6 + 12 + 6 p )

Coser el patuco por detrás, cerrando el talón con la suela.

Completar el par de patucos empezando de nuevo el trabajo.

Confeccionar con la misma lana un cordoncillo para atar el patuco. Ver el vídeo de cómo se hace.

Ver como hacer el cordón en youtube

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Jersey bebé 3 meses, botones detrás. Baby pull open in the back. Modelo 2.

Jersey para bebé, talla 3 meses, cerrado detrás con 6 botones.

Materiales: Lana acrílica suave, tipo Stop Premier, 100 g. Agujas 3mm y 4mm.

Punto de cesto, muy elástico, en agujas del 4 mm. (Ver esquema). Bajo, tapetas botones y puños en punto elástico (canalé) 1p derecho/ 1 p revés, en agujas del 3.

Se tricota de una pieza salvo mangas, abriendo el trabajo en las sisas a unos 14 cm del inicio.

Montar 98 p + 5p tapeta + 5p tapeta en agujas del 4, para tener un bajo más elástico. Tricotar con las agujas del 3, canalé, 8-10 vueltas (3 cm). Cambiar a agujas del 4, y tricotar a punto de cesto hasta las sisas (Ver patrón).

Separar a 14 cm del inicio, 29p (5p tapeta+24p), 50p, 29p.

Tejer el delantero hasta 19 cm en total, cerrar en el centro, hacia cada lado del escote, 4p, 3p, 1p, 1p cada 2 vueltas. Quedan, a cada lado para hombro, 16 p. A 24 cm en total, cerrar cada hombro.

Para la espalda, tejer cada lado hasta 22 cm, y cerrar luego, a cada lado, 4p, 3p, 1p, cada 2 vueltas, dejando las tapetas sin cerrar a la espera para seguir el canalé del cuello. Para los botones, en la tapeta de los ojales, cada 16 vueltas (4 «dibujos») trabajar un ojal (un punto arrollado después del 3r punto de la tapeta, 4º y 5º tejerlos juntos), hasta 6 veces.

Opcionalmente, en lugar de cerrar los puntos del escote, se pueden dejar en espera en una aguja imperdible, a fin de aprovecharlos luego para formar el cuello.

Mangas: montar 36p para puño en agujas del 4, seguir canalé en agujas del 3, hasta unos 2,5 cm. Cambiar a punto de cesto, agujas del 4, aumentando 1p a cada lado cada 4 vueltas. A 15 cm desde el inicio de la manga cerrar en la sisa, 3p a cada lado dos veces, y luego el resto de puntos.

Montar jersey cosiendo hombros y mangas. Para el cuello recoger unos 84 p mínimo para obtener un cuello holgado sin tiranteces, y trabajarlo a canalé unos 2,5 cm. Cerrarlo preferiblemente con aguja, sin tirar (ver instrucciones en la página de Trucos y consejos)

Coser 6 botones. Patrón y medidas en el enlace azul.

Patró bàsic jersei botons darrera

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