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Estos patucos están realizados en la misma lana Schachenmayr Bravo que el jersey anterior, modelo 40.
Se tricotan igual que otros modelos de este blog, adaptando el punto al utilizado en el jersey.
Material: con un resto de lana, salen sin problemas. Agujas de 4mm.
Montaje de puntos: Ponemos 33p y tricotamos 8 vueltas a punto todo derecho. Luego, una vuelta en punto revés, y dos vueltas de piquitos separados los piquitos por 3p entre sí (ver modelo 40), y las dos filas entre ellas por 3 vueltas de punto jersey (1 vuelta derecho, 1 vuelta revés).
Ahora hacemos una fila de agujeritos, 8 en total, distribuyéndolos centrados, tomando 2p juntos, 1p arrollado y 3p de separación, 8 veces, y volver. A partir de ahora, separamos en tres partes, 11p para cada lateral y 11p para el empeine. Tricotar solamente los 11p centrales, el primer y último punto siempre al derecho, haciendo en el 2º y penúltimo punto un piquito en las vueltas por el lado derecho del trabajo.
Después de 16 vueltas y 8 piquitos laterales, en la vuelta 18 hacemos toda la fila de piquitos, separados entre sí por 1p derecho.
Ahora con la ayuda de una aguja más fina, recogeremos en el lateral tantos puntos como nuditos tengamos en el borde, y tricotaremos toda la vuelta. Al volver, recogeremos los puntos laterales en el otro lado, y daremos en total, 10 vueltas a todos los puntos.
Para la suela, dejar en espera los puntos laterales trabajando solamente los 11p centrales. Siempre a punto derecho, vamos tricotando 2p juntos al final de los 11p, tanto en la vuelta por el derecho como por el lado revés. Así hasta tener 5p en cada extremo, que cerraremos de golpe todos los 5p + 11p + 5p.
Solo queda coser el talón, hacer el cordón de atar según se explica en el modelo 3, y montarlo.
Jersey para niña de 3-6 meses, abrochado detrás, en un punto sencillo que imita un tejido de plumetis.
Jersey tejido en una sola pieza, mangas unidas al cuerpo a partir de las sisas.
Materiales: Lana Schachenmayr Bravo, 2 ovillos de 50g (133m cada uno) y un poco más. Con el sobrante, salen unos patucos a conjunto. Lana acrílica, fácil de lavar.
Agujas de 4mm para todo el trabajo, preferentemente flexibles. Para ajustar el cuello, agujas de 3mm.
Puntos utilizados:
Las medidas del jersey, en este esquema, pinchar en el enlace. Esquema jersei piquets 3_6m TPP40
Muestra del punto: 22 puntos y 32 vueltas para 10 cm.
Montaje de puntos:
El bajo del jersey: Para el punto de piquitos, los puntos han de ser múltiplo de 4, y un punto más. Para las tapetas de botones y ojales, 6p + 6p. Total 113p para el bajo del jersey.
Montar 113p en la aguja flexible de 4mm, tricotar 4 vueltas siempre al derecho, y trabajar en la tapeta de la espalda lado derecho el primer ojal: en la tapeta, el 4º y 5º puntos tricotarlos juntos, un arrollado y 3p derecho. Repetir el ojal cada 24 vueltas, 12 relieves.
Para equilibrar el punto de las tapetas y del jersey, cada 10 vueltas, tricotar una ida y vuelta solo de los 6p de cada una de las tapetas.
Cuando tengamos 8 vueltas en el bajo (4 relieves) pasar al punto de piquitos. Empezar a punto jersey 2 vueltas y en la tercera, por el lado derecho, formar la primera fila de piquitos.
La segunda fila vendrá separada de la primera por 3 vueltas más.
Seguir todo recto hasta tener 18 cm. Hemos llegado a las sisas. Para poder colocar las mangas, cerraremos 4p separando el delantero y las dos espaldas, tricotando: 6p + 21p, cerrar 4p, 51p, cerrar 4p, 21p + 6p. Volver hasta la primera sisa, 27p, para dejar la hebra cortada en la sisa y no en el borde. Dejar todos los puntos en espera hasta tener las mangas a punto. Tenemos en espera 27p, 51p, 27p.
Mangas: Ahora haremos las mangas hasta las sisas. El contorno del puño mide 14cm. Montaremos 33p para cada manga con dos hilos separados en la aguja de 4mm. Tricotar 8 vueltas al derecho (4 relieves) para el puño, y pasar a punto de piquitos. Para la forma de la manga, aumentaremos a cada lado de la manga +1p/+1p cada 4 vueltas (cada nueva fila de piquitos). Vamos aumentando así hasta tener 55p a 18 cm de largo de la manga y 25 cm de ancho en lo alto de la manga. En este momento, cerrar 4p en cada extremo de cada manga.
Unión de cuerpo y mangas: Poner en la misma aguja todas las piezas intercalando las mangas en su lugar. Al retomar el trabajo, recordar que tenemos la hebra en una sisa. Dar un par de vueltas a todos los puntos. Si es necesario, tricotar en las uniones entre piezas 2p juntos, para equilibrar el dibujo.
Ponemos una marca en las uniones entre piezas. Será útil para subir el escote de la espalda, trabajaremos algunas vueltas incompletas.
Por el lado derecho, 1.- Tricotar todos los puntos. Volver y tricotar solamente los puntos de la espalda + manga y 10p del delantero. Volver ahora sobre todos los puntos hacia la espalda. 2.- Tricotar la nueva vuelta, solamente hasta la sisa delantera, y retorno hacia atrás. 3.- Siguiente vuelta llegaremos solo hasta media manga y volver atrás. 4.- Luego, tricotar hasta la sisa de la espalda, y volver.
La siguiente vuelta es completa, punto revés, pasaremos por todos los puntos, y haremos las vueltas cortas en el otro lado.
Como inicio del canesú, haremos una fila de piquitos, separados ahora solamente por 1 punto. Un punto de piquitos y un punto derecho, repitiendo toda la vuelta.
Forma del canesú: Después de 6 vueltas a punto liso o jersey, de cada 6p pasaremos a 4p: tricotaremos 3p juntos tomando el punto 1 y el 3 juntos juntos al derecho, y el punto central 2 saltando por encima, luego 3p al derecho. Repetir toda la vuelta. Al volver, todo a punto revés excepto tapetas. Después de 6 vueltas más, reduciremos ahora de 4p a 2p, haciendo otra vez 3p juntos ( 1 y 3 al derecho y punto 2 salta por encima) en los puntos que no habíamos disminuído, repetir toda la vuelta. Volver.
Ahora nueva vuelta al derecho, daremos 4 vueltas más, y haremos una nueva fila de piquitos juntos, separados por un punto derecho. Volver.
Una vuelta ahora de punto derecho, volver, y cambiar a agujas de 3mm. Dar 8 vueltas más a punto todo derecho para el borde del cuello. No hay que olvidar el último ojal entre las vueltas 6 y 7.
Cerrar todo por el derecho a punto revés para que la cadeneta quede dentro y se vea un acabado más bonito. Coser costuras de las mangas y sisas. Pulir hilos y coser botones.
Manoplas en una pieza, a juego con la chaqueta anterior. Con un resto de lana granate y un poco de lana beig, salen estas bonitas manoplas, muy fáciles de hacer.
En este enlace se encuentran las medidas exactas. esquema manopla bebé 15m
Muestra: 20 puntos y 28 vueltas para 10 cm.
Agujas de 4mm para el bajo, de 5mm para el resto.
Montaje de puntos: Montar 32p en la aguja de 5mm, luego pasar a 4mm en la siguiente vuelta a punto canalé 1p derecho, 1p revés, para que el bajo no tire. Tricotar 3 cm.
En la siguiente vuelta, por el derecho del trabajo, pasar a agujas de 5mm y tricotar una vuelta en blanco, sin cortar la hebra granate, que retomaremos luego. Al volver por el lado revés, hacer 6 agujeros, tricotando: 2 puntos juntos al revés, arrollado, 3p revés, puntos 4 y 5 juntos al revés, arrollado, 3p revés etc, repetir hasta 4 veces más. Tenemos 6 agujeros, uno de ellos en el centro de la vuelta, con 16p a cada lado. Justo aquí vamos a empezar el dedo pulgar de la manopla.
Pasamos a lana granate, sin cortar la hebra blanca, punto derecho, y al llegar al agujero central, pinchamos 1 punto en la hebra inferior de cada lado, a derecha e izquierda.
Volvemos en punto revés. Cada 2 vueltas vamos cambiando de color, y añadiendo 1p a cada lado del pulgar, así formamos un triángulo que será la base del dedo. Seguimos así hasta tener 11p en la pieza triangular. Estos 11p se dejan en espera en una aguja imperdible, y seguimos con el resto de puntos, juntando los 16p de cada lado, hasta tener 20 vueltas, o sea 10 franjas de color.
En las vueltas 21 y 22, separar dos mitades y en cada parte, dejar 3p en espera en cada extremo, y en la vuelta 23 finalmente cerrarlos todos.
Para terminar el dedo, dar 6 vueltas más, cortar la hebra un poco larga (12-15 cm) y pasarla por dentro de los 11p, dos veces, tirando hasta cerrar el dedo por el extremo. Aprovechar el hilo para coser el dedo a lo largo.
Coser el lateral del guante y la parte superior redondeándola. Fabricar un cordón con dos hebras de lana, siguiendo las explicaciones del modelo 3, Patucos. Pasar el cordón por los agujeros, para un lazo delante.
Para que el bebé no pierda las manoplas, se cose una goma elástica uniéndolas las dos, de manera que permita pasar la goma por las mangas y espalda, hasta los puños.
Chaqueta cómoda para niña, con 5 botones delante, cuello de invierno, y guantes-manoplas con un resto de lana, para talla de 15 meses.
Materiales: Lana acrílica de Katia Fantástic, color granate, 2 ovillos de 100g.
Agujas de 4mm para bajos, puños y cuello, agujas de 5mm para el cuerpo, preferiblemente agujas largas flexibles. Esporádicamente, aguja de 3mm, y de 4,5mm.
Puntos empleados: En los delanteros, van dos trenzas de 4p + 4p, que se cruzan cada 4 vueltas, en espiga hacia fuera cruzando 2p cada vez de los 4p de cada una, en punto jersey ( derecho por el derecho, revés al volver), separadas las trenzas por 2p al revés,.
Tapetas de ojales y botones en punto siempre derecho.
Bajos, cuello y puños en punto canalé (1p derecho, 1p revés, al volver tricotar los puntos tal como de presenten).
Cuerpo de la chaqueta, en punto a cuadros en relieve, según esquema en este enlace. Punt quadres relleu jaqueta . Es un punto muy fácil, muy elástico, agradable, con efecto relieve.
Para las medidas reales de la chaqueta, marque este enlace. esquema jaqueta botons nena 15m
Muestra: Para 10 cm, tenemos 18 puntos y 24 vueltas, en el punto de cuadros sin tirar.
Montaje de puntos.
El cuerpo de la chaqueta: La chaqueta la haremos sin costuras entre espalda y delanteros. Para ello, para un contorno de 57-58 cm, montaremos 138p, en la aguja de 5mm para evitar que el bajo quede tirante. En estos puntos van incluídas las tapetas, de 8p cada una.
Para el canalé, cambiaremos en la primera vuelta a agujas de 4mm, y tricotaremos 4cm. Las tapetas de ojales y botones, en punto siempre derecho. A 2cm desde el inicio, hay que hacer ya el primer ojal en el delantero derecho: Por el lado derecho del trabajo, tricotar 4p de la tapeta, un punto arrollado, y dos puntos juntos (o bien, un deslizado, 1p normal y el deslizado por encima del punto tricotado). Cada 20 vueltas (10 relieves) haremos un ojal, hasta un total de 5.
A continuación pasamos a agujas de 5mm, y repartimos los puntos así:
Delantero: 8p tapeta siempre derecho, 3p canalé, 2p revés, trenza de 4p+4p, 2p revés, trenza de 4p+4p, 2p revés, 2p derecho, inicio punto a cuadros comenzando con los 2p revés, hasta tener 35p para el otro delantero y repetir el reparto anterior.
Subir recto el cuerpo hasta tener 23,5cm en total, y ahora vamos a separar las piezas para las sisas.
Por el lado derecho del trabajo, tricotaremos ahora 8p de la tapeta, 30p del primer 
delantero, cerraremos 2p, y seguimos con 58p de la espalda.
A unos 2cm desde la sisa, para el escote de la espalda, repartiremos 17p para cada hombro, y 24p para el escote. Los hombros los cerraremos en dos veces, primero dejaremos 8p en espera en el lado de las sisas, y volvemos. En la siguiente vuelta, dejaremos 9p en cada lado, y volvemos. Finalmente, tricotaremos una vuelta completa, cerrando 17p de cada hombro. Para evitar el salto a mitad de hombro, pincharemos el último punto antes del desnivel tricotándolo junto con la hebra inferior en el salto. Los 24p del cuello se dejan en espera en una aguja imperdible.
Las mangas: El contorno del puño mide unos 16cm. Montaremos 40p en la aguja de 5mm, y en la siguiente vuelta cambiaremos a 4mm. Tricotar 4cm a canalé para el puño.
Las mangas después del puño se tricotan a punto de cuadros, aguja de 5mm. Para la forma de la manga, cada 4 vueltas añadiremos 1p en cada extremos de la vuelta, 10 veces. Para recordar los aumentos, va bien ir intercalando una hebra de color cuando se hace el aumento. La manga sube hasta unos 22cm en total, anchura de 26-27cm en la sisa, 60 puntos.
Cerrar la manga en tres veces, dejamos en espera en cada lado, 10p, volvemos, 10p luego, y quedan 20p centrales. Damos una vuelta completa suavizando los saltos como antes, y al volver cerramos todos los puntos. Si cerramos por el lado revés en punto revés, la cadeneta queda escondida por dentro.
Delanteros: Se trabajan desde las sisas, en recto, hasta 27cm totales. En la tapeta de ojales, después del ojal quinto, y 6 vueltas más, empezamos el escote delantero.
Dejaremos en espera los 8p de la tapeta, y 13p a cada lado cada 2 vueltas, es decir, dejaremos cada 2 vueltas sucesivamente, 4p, 3p, 2p, 1p, 1p, 1p, 1p, todos los puntos en una aguja imperdible. Subiremos los puntos restantes del hombro, hasta los 27 cm totales. Cerraremos los 17p de los hombros en 2 veces como en la espalda, 8p y 9p.
Terminados los delanteros, ya podemos coser los hombros, procurando hacer una costura plana, sin grosor.
Cuello: Ponemos todos los puntos del cuello de delanteros y espalda en orden en la aguja de 3mm. Desde el último punto de un delantero dejado en espera, ponemos la hebra para evitar nudos de la lana en la tapeta, con aguja de 3mm para sujetar mejor el cuello.
Adelantamos en punto canalé, añadiendo 1p en un salto. Al llegar a la tapeta, cerramos sobre ellos mismos 4p sin hacerlos ( media tapeta), y volvemos a canalé hacia el hombro. Añadimos 5p en los huecos. Seguimos con el cuello de la espalda y luego, lo mismo que en el primer delantero, lo repetimos en el segundo. Para que el cuello quede perfecto, el número de puntos ha de ser impar, así la vuelta del canalé empieza y acaba con el mismo punto. En mi caso han sido 71 puntos.
Para conseguir un cuello flexible, que se doble y no tire y se abra bien, de los 7cm totales que tendrá, serán: 3cm en aguja de 3mm, 2,5cm en aguja de 4mm, 1cm en aguja de 4,5mm, 0,5 cm (2 vueltas) en aguja de 5mm.
Cerrar el cuello a aguja lanera sin tirar (consulte en mis Trucos y consejos en este mismo Blog)
Coser costuras de las mangas y aplicarlas a las sisas procurando hacer una costura sin grosor, cosiendo por el derecho.
Coser 5 botones, pulir hilos.
Con un sobrante de lana y un resto de color crudo, en el siguiente post encontraran como hacer unas manoplas a juego, a prueba de pérdidas sujetads con una goma elástica.
Pantalón largo cerrado, con cordón en la cintura, a punto jersey, anchos para cubrir perfectamente el pañal, en una sola pieza, sin costuras.
Materiales:
Lana de 2 cabos Temple de El Corte Inglés, unos 100g.
Aguja circular de 3mm para el punto jersey (Una vuelta al derecho, al volver, una vuelta al revés).
Aguja circular de 2,5mm para cintura y bajos a punto canalé (Un punto derecho, un punto revés, al volver, tricotar los puntos tal como se presenten).
Muestra: Para un cuadrado de 10cm de lado, montaremos 28 puntos y 36 vueltas, aproximadamente.
Montaje de puntos e instrucciones: Montar 146 puntos para la cintura en la aguja de 3mm para que no tire, cerrar la vuelta en redondo y seguir con la aguja de 2,5cm.
A los 2,5cm aproximadamente, para los agujeritos del cordón, haremos una vuelta con 2p juntos, 1p arrollado, 6p normales, y repetir así toda la vuelta.
Seguir hasta unos 4,5-5cm a canalé.
Pasamos a la aguja de 3mm y a cada lado de cada agujerito pinchamos 1p nuevo en la hebra de la vuelta anterior. Así llegamos a tener 180 puntos en la aguja. El punto ahora es el punto jersey, al ser tejido en redondo, en realidad siempre es al derecho por el lado derecho.
A 20cm desde el inicio, tricotaremos 14 vueltas solamente los 20 puntos centrales del delantero, queda un rectángulo de unos 8cm x 3cm.
Para hacer el mismo rectángulo en la parte trasera, recogemos 8 puntos en uno de los laterales del rectángulo, seguimos el pantalón hasta los 20p centrales de atrás. Tricotamos 14 vueltas estos 20p centrales. Pinchamos otros 8p en el lateral trasero, seguimos hacia delante, recogemos otros 8p en el lateral delantero, tricotamos los 20p delanteros, seguimos hasta atrás, recogiendo otros 8p en el lateral de detrás. Ahora juntaremos cada pierna, delante y detrás, por separado, dejando en espera en una aguja los 20p centrales. Tricotaremos cada pierna por separado, en redondo, sin costuras. Cada vuelta, iremos disminuyendo 1p en la entrepierna, hasta tener 63p. Seguir recto 10cm más.
Para el bajo de la pierna, disminuir hasta tener 54p, 2 puntos juntos, 5p normales, 2p juntos etc toda la vuelta, y empezar el canalé con agujas de 2,5mm, hasta tener 4cm. Cerrar a aguja, sin tirar.
La otra pierna se hace igualmente.
Los 20p centrales en espera, se cosen a mano, imitando el punto, sin tirar.
Para el cordón, seguir las instrucciones del modelo 3 de patucos, explicado en un vídeo, teniendo en cuenta que se necesita una hebra de longitud 6 veces la longitud necesaria, contando también el nudo y lazo. Pasar el cordón entre los agujeritos y anudar el lazo delante.
En el enlace siguiente están las medidas y esquema del pantalón.
El pantalón y el jersey de punto estrellitas están realizados con la misma lana, un ovillo de 200g llegó justo para las dos piezas.
Bonito jersey para bebé de 6 meses, botones en la espalda, en punto estrellitas. Mangas ranglan, tricotadas en una sola pieza con el resto del cuerpo, sin costuras.
Materiales: Lana acrílica 2 cabos, color blanco, marca Temple, de El Corte Inglés, unos 100g, medio ovillo de 200g. Agujas de 3mm, preferible una aguja flexible larga, y de 2mm para el canalé de bajos, cuello y puños. 7 botones pequeños.
Puntos empleados:
Número de puntos: Múltiplo de 4, más 1 punto. Las estrellitas «salen» por el lado derecho cuando se trabaja por el lado revés del jersey. O sea, la primera vuelta por el derecho del jersey, cuando tenemos la hebra inicial a la izquierda, después del bajo en canalé, será de punto derecho, y la segunda empezaremos las estrellitas tricotando por el revés del trabajo.
Repetir estas 4 vueltas. Con un poco de práctica, se verá en el punto que la estrellita se forma cada vez con un punto central al derecho, y los dos puntos de los lados de las estrellitas de la fila anterior.
Muestra: para 10 cm, 32p y 40 vueltas, aproximadamente.
El esquema y medidas para 6 meses, se encuentran en este enlace. Esquema jersei estrelletes 6m TPP36
Montaje de puntos: Montar 167 puntos en la aguja de 3mm para que el bajo no quede tirante, de los cuales, 6p + 6p son para las tapetas de ojales y botones, y los 153p restantes son para el punto de estrellitas más 1p en cada lado entre estrellitas y tapeta que tricotamos al derecho por el derecho, al revés por el revés. Tricotaremos el jersey entero, espaldas y delantero en una sola pieza.
El cuerpo del jersey: A continuación, seguiremos con agujas de 2mm, 3cm de punto canalé para el bajo. A mitad del bajo, a 1,5 cm, hay que hacer un ojal., Para ello, después de 3r punto, hacemos un arrollado sobre la aguja derecha y tricotaremos juntos los puntos 4º y 5º desde el borde. Al volver, sobre el arrollado se tricota con el punto que corresponda.
Los ojales se han de repetir cada 18 vueltas, hasta un total de 7, el último en el cuello.
A los 3cm, cambiar a agujas de 3mm y empezar con las estrellitas. Seguir recto hasta tener 18 cm (21cm contando el bajo). Dejaremos en espera esta pieza, pero antes cerraremos en donde van a ir las mangas, 5p en cada sisa: los puntos 37 y 38 de la espalda y 3p más del delantero, y lo mismo en el otro lado. Van a quedar en espera, 6p tapeta/36p espalda1/73p delantero/36p espalda2/6p tapeta.
Para que al reiniciar el trabajo, el nudo de la hebra quede en la sisa, el último delantero lo tricotaremos una vuelta más, 6p + 36p, y cortamos la hebra dejando unos 15 cm.
Mangas: El contorno del puño mide 14cm.
Para trabajar las dos mangas a la vez, montaremos 56p en las agujas de 3mm, dos veces, con dos hebras separadas. Luego cambiamos a 2mm. Trabajar a punto canalé el puño, 3cm.
Cada manga se hace así: Pasar ahora a agujas de 3mm, y punto estrellitas. Para dar forma a la manga, aumentaremos 1p a cada lado cada 4 vueltas (2 estrellitas). A 21cm totales tenemos 86p y 24cm de ancho. Cerramos en cada extremo, 5p, para las sisas. Tenemos en cada manga, 76 puntos.
Ahora vamos a unir todas las piezas. En la aguja flexible de 3mm colocamos las mangas en los huecos que hemos dejado en el cuerpo. Se anuda la hebra en la sisa donde la hemos dejado, y terminamos ahora esta vuelta.Volvemos con la vuelta al derecho y todos los puntos.
Marcar el punto de unión de las piezas, donde vamos a hacer las disminuciones del ranglan.
Antes de iniciar el ranglan, vamos a subir el escote de la espalda. Desde el borde delantero, tricotamos la media espalda y la manga, siguiendo las estrellitas de cada pieza. Volvemos atrás. Tricotamos ahora solamente la espalda, y volvemos. Ahora, tricotamos la vuelta completa, y repetimos el proceso en la otra media espalda.
A partir de ahora, en el punto marcado donde se unen las piezas, haremos, en las vueltas por el derecho solamente, disminuciones que pasaran de 4 puntos a 1 punto: 2 puntos de la manga, 1p central marcado, 1p del cuerpo (espalda o delantero), tricotamos juntos los 2p y el 1p último, dejando el punto marcado en la aguja izquierda. Pasamos el nuevo punto también a la izquierda, y el punto marcado lo pasamos por encima de éste. Retornamos el nuevo punto a la derecha. Así va quedando una línea «recta» que va subiendo de la sisa al cuello.
Aunque es fácil que perdamos la cuenta de algún punto, al llegar al escote deberíamos tener, más o menos,
6p tapeta+ 21p media espalda+ 1p ranglan+ 22p manga+ 1p ranglan+ 45p delantero+ 1p ranglan+ 22p manga+ 1p ranglan+21p media espalda+ 6p tapeta.
Escote delantero, espalda y cuello: En cada vuelta por el derecho, para subir el escote de la espalda, trabajar en vueltas acortadas, tricotando hasta los 15p primeros del delantero, y volver. Luego, solamente hasta la sisa, y volver. De nuevo, hasta 15p menos y volver, y finalmente solo hasta 10p menos. Volver ahora y tricotar toda la vuelta a canalé 1p der/1p revés, recogiendo 1p en los huecos dejados en las vueltas cortas, pinchando el nuevo punto en la hebra de la vuelta inferior. En el otro extremo, repetir las vueltas cortas, subiendo el escote de la espalda. Pasamos a hora a la aguja de 2mm y punto canalé durante 2,5cm para el cuello. Hay que hacer el último ojal en la mitad del cuello.
Para que el cuello quede mejor, lo haremos doble, es decir, a los 2,5cm, haremos una vuelta de punto revés con los nuditos en el lado derecho, con aguja de 3mm, para que el canalé se doble bien. Seguimos a punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés) con las agujas de 3mm, realizando el ojal correspondiente otra vez a 2,5cm. Cerrar flojo, sin estirar, para coser el cuello doblado y que no tire.
Finalmente, coser mangas a lo largo, coser sisas, doblar y coser sin tirar el cuello haciendo coincidir el último ojal dando unos puntitos, pulir hebras y coser 7 botones.
Jersey para chico/chica cerrado en los hombros, tricotado en lana acrílica resistente, punto fácil en relieve, elástico y cómodo de llevar.
Materiales: Lana acrílica Iztumu de Nako, 3 ovillos de 100g, color beig. 6 botones.
Agujas de 4mm para bajos y cuerpo.
Puntos empleados:
Punto en relieve: Número de puntos múltiplo de 5, más 1 punto.
Visto por el lado derecho del trabajo:
Repetir estas 5 vueltas. Al ser un número impar de vueltas, hay que estar atento al dibujo, porque va cambiando el tipo de punto a tricotar.
Punto canalé 1p derecho/1p revés, para bajos, cuello y puños.
Este jersey se ha realizado tricotando la espalda, delantero y mangas por separado. Las sisas son rectas.
Para las medidas, ver el enlace al esquema básico Esquema jersei botons TPP35.
Muestra: 24 puntos y 36 vueltas para 10 cm x 10 cm
Montaje de puntos: Aunque para este jersey siempre utilizaremos las agujas de 4 mm, para evitar que el bajo quede tirante, es conveniente montar los puntos en una aguja ligeramente más gruesa, de 4,5mm, por ejemplo. Luego cambiaremos a 4mm.
Espalda: Montar 66 puntos para la espalda. Tricotar a punto canalé 3,5 cm. Pasar al punto en relieve, hasta tener 25 cm en total. Para las sisas, cerrar 5p en cada lado, y seguir recto, otros 13 cm. Dejar en el centro 20 puntos en espera para el escote, en una aguja imperdible larga.
Subimos cada uno de los lados 2cm más y tricotamos a punto canalé 3,5cm, para lo que serán las tapetas de botones. Cerramos cada lado terminando a aguja si se sabe hacer (queda mejor terminado y más elástico, ver en mi página de Trucos y consejos).
Para terminar el escote, pinchamos 12-13 puntos en los laterales de cada hombro, más los 20p que estaban en espera, y trabajamos a canalé el cuello, 3,5cm. Para que quede mejor, el número de puntos debería ser impar, así empezamos el canalé y lo terminamos en el mismo tipo de punto. Cerramos de nuevo a aguja todos los puntos del cuello.
Delantero: Se hace igual que la espalda, pero el escote lo dejaremos en espera a los 9cm desde la sisa. Dejaremos en espera solamente los 6 puntos centrales, y llegaremos a los 20 puntos, pero poco a poco: cada 2 vueltas, iremos dejando en espera, en cada lado del escote, 3p, 2p, 1p, 1p.
Los 6p centrales, más los ( 3p + 2p + 1p + 1p ) x 2 veces son los 20p necesarios.
Después de 3 relieves del escote, pasar a canalé en los lados y hay que hacer 2 ojales centrados, separados por 4 puntos. Seguir hasta 3,5cm, y cerrar a aguja los hombros.
Para el cuello delantero, recoger los 20p centrales y unos 11-12p más en cada lateral hasta tener un número impar. Seguir a punto canalé, haciendo un ojal en cada lado, hasta tener los 3,5 cm necesarios, y cerrar.
Mangas: Para el puño, montaremos 43p para tener 18cm de contorno, preferiblemente en la aguja de 4,5mm, y pasaremos a tricotar el puño a canalé con las agujas de 4mm, 3,5cm.
Pasaremos a punto relieve, y aumentaremos 1p a cada lado cada 2 relieves (cada 10 vueltas).
A 22cm la manga tendrá una anchura de unos 30cm, y 55p.
Para la sisa, cerraremos 5p a cada lado. Subimos 5cm más, cerrando 2p a cada lado cada 5 vueltas (1 relieve), y cerramos los 37p restantes.
Coser las piezas casando los dibujos y lo más al borde posible, para evitar gruesos. Con las hebras sobrantes, acabo los bordes cortos del escote con 5 puntos a festón. Pulir hilos, y cosemos 3 botones en cada lado.
Chaqueta con cremallera, talla 15 meses tricotada en una sola pieza, sin costuras. La talla corresponde a un bebé de unos 15 meses. Ver las medidas en el esquema.
Materiales: Lana Schachenmayr Soft&Easy de Dralon, 2 ovillos de 100g, azul 00054. Agujas de 3mm para bajos, puños y cuello, y de 4mm para el cuerpo, preferible agujas flexibles, para trabajar el jersey en una pieza.
Puntos empleados: Delanteros, junto al borde de la cremallera, punto siempre derecho en los 6 puntos de la tapeta.
Luego, dos trenzas de 6p, que cruzaremos de 2p en 2p cada 2 vueltas, es decir, 2p se cruzan con los siguientes 2p, y los otros 2p quedan igual. Después de 2 vueltas, cruzaremos los 2p centrales con los 2p del lado no cruzados anteriormente.
Para el resto del jersey, un punto en relieve que consta de 4 vueltas (Número de puntos múltiplo de 4, más un punto):
1ª vuelta toda al derecho. 2ª vuelta, por el revés, al revés. 3ª vuelta, 1p derecho, 3p revés, 1p derecho, 3p revés… el último punto del dibujo será 1p derecho. 4ª vuelta, se tricotan los puntos tal como vienen. Repetir siempre estas 4 vueltas. Entre la tapeta y el inicio del dibujo, haremos 1p al revés de separación en cada delantero.
Muestra: Para 10 cm x 10 cm tendremos 24p y 36 vueltas.
Montaje de puntos: Para el bajo en una sola pieza, pondremos 139p en la aguja de 4mm. Así el borde no queda tirante. En la siguiente vuelta, con la aguja de 3mm empezamos el bajo: 6p al derecho siempre para la tapeta de la cremallera, y hasta el otro extremo, punto canalé 1p derecho/1p revés, y 6p al derecho siempre para terminar la vuelta. Así hasta tener 3 cm. Para obtener un borde pulido y sin puntos flojos, es conveniente no tricotar el primer punto de cada vuelta, pasándolo sin hacer, y el último punto de la vuelta, tricotarlo al derecho pero pinchando por dentro el punto tomando la hebra de atrás.
Después de 3cm, por el lado derecho del trabajo ( la hebra de montaje de puntos a la izquierda), pasamos a aguja de 4mm y repartimos los puntos: 6p tapeta, 1p revés, 2 trenzas de 6p cada una, 25 cuadritos de 4p + 1p derecho, 2 trenzas de 6p, 1p revés, 6p tapeta.
A 23 cm en total, hemos llegado a las sisas. Para separar delanteros y espalda, cerramos 5p en cada sisa, exactamente los puntos 34,35,36,37,38, de cada lado, y dejaremos en espera en una aguja imperdible grande. en uno de los delanteros, dar una vuelta más, hasta dejar la hebra en la sisa. Ahora se puede cortar la hebra dejando unos 10 centímetros, al seguir después, el nudo quedará escondido en la sisa.
Mangas: Para el puño, montamos 37 puntos en agujas de 4mm, y tricotamos, en agujas de 3mm, 3cm a punto canalé. Es conveniente realizar las dos mangas a la vez, con dos ovillos separados o sacando la segunda hebra del ovillo, a fin de que las dos manga queden iguales.
Después de los 3cm, pasamos a agujas de 4mm y el punto normal. Cada 10 vueltas, aumentaremos 1p a cada lado de la manga. A 21 cm de manga tenemos 41 puntos. Cerraremos 4p en cada borde de la manga hasta 2p antes de la línea de punto derecho, para que case bien el dibujo. Ancho en el alto de la manga 22-24 cm.
Unión de mangas al cuerpo: Tenemos en el delantero 33p, en la espalda, 63p, en las mangas, 41p. Para unir las piezas, es conveniente no cortar una de las hebras y iniciar la vuelta en una sisa, precisamente en el delantero que hemos dejado preparado con una vuelta más. Así la tapeta delantera no tendrá nudos ni empalmes.
Ahora hay que poner en la misma aguja de 4mm, los delanteros, espalda y las mangas en los huecos de las sisas, aunque cueste un poco dar la primera y segunda vueltas. Hay que controlar que el dibujo quede bien coordinado entre las piezas. Después de un par o tres de vueltas, todo va mejor.
Para subir el escote de la espalda, haremos 3 veces las siguientes vueltas:
Para el canesú a partir de ahora, unos 25 cm en total, pasamos a punto 1-2-1, es decir, los 3p entre líneas de punto derecho pasan a ser 2p, tricotando en la misma vuelta por el derecho, 2p juntos en cada hueco de 3p ( queda mejor en la vuelta de punto derecho). Seguimos así, en punto 1-2-1 unos 4cm, es decir 12 vueltas.
A 28-29 cm, de nuevo en la vuelta de punto derecho, pasamos a punto 1-1-1, tricotando juntos en la misma vuelta, 2p entre cada línea al derecho.
A 3cm, pasamos a canalé 1p derecho/1p revés en agujas de 3mm. Estamos en el cuello.
A 3 cm de canalé, haremos por el derecho del trabajo, toda la vuelta de 2p juntos en punto revés para que el borde del cuello se doble correctamente hacia dentro.
Pasamos a agujas de 4mm y tricotamos 2cm a punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés), y cerramos todos los puntos.
Acabado del cuello: Para que quede más cerrado, pasar 2 hilos finos de goma en el borde, por dentro del cuello, entrepasando la gomita entre los puntos. Doblar el cuello y coser la base sin tirar. El contorno de cuello es de unos 27 cm.
Para terminar, coser costuras de las mangas, y las sisas de mangas y cuerpo.
Coser una cremallera al tono de 30 cm bajo las tapetas, escondiendo el borde superior bajo el doblez del cuello. Pulir hilos.
Pantalón de punto para bebé, talla inicial hasta 3 meses. Apertura lateral con 3 botones.
Materiales: 100g de lana Tem
po, 2 cabos, acrílica, color blanco. Agujas de 3mm flexible, bajos y cintura en punto canalé, agujas 2,5mm.
Muestra punto jersey agujas 3mm:
30 puntos y 40 vueltas para 10 cm x 10 cm
Medidas orientativas: Largo total 37cm. Interior pierna y tiro 22cm. Cintura 44cm.
Montaje de puntos: Empezamos el delantero y el detrás, por separado.
Para el detrás: montamos en la aguja de 3mm, 6p tapeta para botones + 65p para cintura a canalé 1p derecho/1p revés + 6p tapeta botones = 77 puntos. Cambiamos a aguja de 2,5mm y empezamos el punto canalé, salvo las tapetas, que se tricotan siempre en punto al derecho. Así hasta tener 4 cm. Cambiaremos a agujas de 3mm y empezaremos el punto jersey, una vuelta al derecho, una vuelta al revés.
Para el delantero: montamos igualmente en la aguja de 3mm, 65p. Pasamos a aguja de 2,5mm, y en punto canalé vamos trabajando la cintura. A mitad (2cm) del canalé de cintura, trabajaremos un primer ojal, el 3º y 4º puntos se tricotan juntos y se hace un arrollado. A los 4cm totales, pasaremos a agujas de 3mm y a punto jersey. Cada 3,5cm, trabajaremos un segundo y tercer ojal.
A los 12cm, cerramos los 6p de la tapeta en los dos lados, y uniremos las dos piezas en una sola aguja flexible de 3mm, para trabajar el pantalón en redondo, sin costuras. Después de 2cm más, cuando tengamos 14cm, en el punto central del detrás y del delantero (33º punto), añadimos a los dos lados 1 punto poniendo una hebra arrollada en la aguja. Cada dos vueltas añadimos por el lado exterior del aumento anterior, a cada lado del aumento, otro punto extra. Se forma un pequeño agujero que irá dibujando un triángulo. El triángulo irá aumentando, hasta tener 13p en la base. En este momento, tricotamos solamente los 13p durante 8 vueltas. Nos queda una forma de «casita».
Pinchamos 4p en el lateral de la «casita», seguimos el lateral del pantalón, pinchamos 4p en el lateral de la otra casita, cerramos los 13p, y pasamos al otro lado, pinchando otros 4p. Tricotamos el lateral del pantalón, pinchamos otros 4p en el lado de la primera casita, cerramos los 13p, y a partir de ahora, trabajaremos cada pierna por separado.
Para dar forma a la pierna del pantalón, cada 2cm reducimos 1p en cada uno de los bordes, 7 veces. Para mejor control, es conveniente marcar las disminuciones con una hebra de color, que vamos intercalando en el momento de la disminución.
Así, a 32cm totales, tenemos 58p en cada pierna.
Pasaremos a agujas de 2,5mm, y a punto canalé, trabajaremos 3cm para los bajos. Cerramos el canalé con aguja lanera, y cosemos el tiro, laterales, tapetas y botones.
Jersey cerrado con botones en la espalda, tricotado sin costuras laterales, canesú en redondo. Las líneas marcadas por los puntos al derecho suben desde el bajo al cuello, la forma se obtiene modificando los puntos «entre líneas».
Añadir unos patucos a conjunto es sencillo, con las instrucciones del modelo 3, montando la talla de 36p añadiendo un punto más (total 37p) a fin de que tengamos 13p en el empeine (3 dibujos completos).
Medidas del jersey: para medida inicial hasta 3 meses. Ver en el enlace, el patrón. Mides patró TPP 32 3mesos
Materiales: 100g de lana acrílica 2 cabos, TEMPLE, de El Corte Inglés, agujas preferiblemente flexibles de 3mm y de 2,5mm para el canalé de bajos, puños y cuello. 6 botones.
Punto empleado: el punto empleado es muy sencillo.
Cuando nos interese dar forma al jersey, iremos modificando estos 3p intermedios, cambiando a 2p, o a 1p, según se indicará. Ver la foto con la referencia.
Muestra del punto: 28p y 48 vueltas, para un cuadro de 10 cm x 10 cm.
Montaje de puntos:
Para el cuerpo: Se va a tricotar el bajo entero, para lo cual, montaremos en la aguja de 3mm, 6p + 123p + 6p = 135p, de los cuales los 6p + 6p corresponden a las tapetas, y se tricotan siempre al derecho. Montar los puntos en una aguja un poco más gruesa que la del bajo, favorece que no quede el borde tan tirante. Para el bajo, cambiar a agujas de 2,5mm y tricotar a canalé 1p derecho / 1p revés hasta unos 3 cm. A unos 1,5cm, realizar el primer ojal en una tapeta, por el lado derecho, tricotar 3p, un arrollado, 2p juntos. Repetir el ojal cada 13 relieves aproximadamente (26 vueltas), hasta un total de 6 ojales.
A 3cm desde el comienzo, cambiamos a agujas de 3mm, y empezaremos el punto del cuerpo, siempre repitiendo las 4 vueltas indicadas. Entre los 6p de la tapeta y el primer punto al derecho, va 1p revés. Igualmente, el último punto derecho lleva después 1p revés, y la tapeta de 6p.
Si al ir trabajando vemos que las tapetas tiran un poco en relación al punto del jersey, se puede hacer una vuelta extra de 6p en cada tapeta y volver, cada 12-14 relieves ( 24-28 vueltas). A los 16 cm desde el bajo, o 19cm en total, llegamos a las sisas. Por el lado derecho, tricotaremos la tapeta de 6p, 1p revés y 28p más. Cerraremos 5p, y seguimos con 55p del delantero, cerramos 5p, y tricotaremos los 28p + 1p + 6 de la tapeta. Antes de cortar la lana para empezar las mangas, volver hasta el hueco de la sisa, y dejar el cabo cortado en este punto. Evitaremos tener un nudo a la vista en la tapeta. Dejamos el trabajo en espera, en agujas imperdibles grandes.
Mangas: Montar 41p en las agujas de 3mm, para un puño de 12cm de contorno, para pasar a agujas de 2,5mm para el canalé. Con el otro cabo del ovillo, poner en la misma aguja otros 41p para la segunda manga.
Es conveniente trabajar las dos mangas al mismo tiempo, para que queden iguales.
Tricotar a punto canalé 1/1 hasta tener 3cm del puño. Pasar a agujas de 3mm y al punto normal, 1-3-1. Para la forma de la manga, aumentar 1p a cada lado de cada manga, cada 8 vueltas. En la foto, se ve la hebra oscura para señalar los aumentos. A 18cm de manga tengo 72 vueltas, y llego a la sisa. Cierro 4p en cada borde de cada manga y voy a unir las mangas al cuerpo. Aquí se hace imprescindible la aguja flexible de 3mm, porque hay que poner todas las piezas juntas, las mangas en el hueco de las sisas del cuerpo…
Recordando que un delantero tiene una vuelta más, habrá que continuar el trabajo precisamente en este punto, donde hemos cortado la hebra. También hay que asegurarse que el dibujo del punto de cuerpo y mangas coincidan.
Con cuidado, pues va todo un poco apretado, daremos 8 vueltas completas a todos los puntos. Ahora vamos a formar la base del canesú-escote redondo, tricotando vueltas incompletas. Desde atrás, siempre en la vuelta por el derecho, tricotaremos desde la espalda, hasta 18p del delantero, y vuelta atrás. Luego, desde atrás hasta la sisa de delante de la manga, y volver. De nuevo, desde atrás hasta media manga (26p) y volver. Finalmente, desde atrás hasta la sisa de la espalda, y volver. Ahora damos una vuelta por el derecho, a todos los puntos. En la siguiente vuelta al volver, por el revés del trabajo, hacemos las mismas vueltas cortas por el otro lado. Obtenemos un escote más bajo en el delantero y más alto en la espalda.
Terminado este proceso, en la siguiente vuelta, por el derecho, empezamos el canesú con todos los puntos, pero ahora pasamos a punto 1-2-1, es decir, tricotamos una vuelta tomando 2 puntos juntos de los 3p entre líneas, para tener entre los puntos al derecho solamente 2 puntos. Las disminuciones quedan menos visibles si se hacen en la vuelta en que tricotamos los puntos intermedios al derecho, qudan en los «huecos». Luego, cada 2 vueltas vamos cambiando, los 2p entre líneas van al derecho y luego al revés. Tricotamos así unos 4 cm, es decir, 20 vueltas.
Para seguir con la forma del jersey, pasaremos ahora a 1-1-1, es decir, tomamos 2p juntos entre los puntos al derecho en la siguiente vuelta. Cada 2 vueltas seguimos cambiando de derecho a revés el punto central entre líneas al derecho. Así tricotamos 10 vueltas, unos 2 cm. Ver el essquema en el enlace azul de más arriba.
Finalmente para el cuello, tricotamos a canalé normal, 1p derecho/1p revés unos 2 cm con las agujas de 2,5mm, y cerramos a aguja si se sabe hacer (ver Técnicas y trucos… en este blog).
Coser mangas, las sisas, y los botones.
El jersey queda bonito precisamente por las líneas de punto al derecho, que suben desde el bajo y mangas hasta el cuello con continuidad.
Jersey muy adaptable, sin costuras laterales, en una sola pieza, para bebés de 3-6 meses. Se realiza fácilmente, por el método de las vueltas largas, medias y cortas, para ir dando la forma al cuello, canesú y cuerpo.
Abierto por la espalda, se cierra con botones.
Medidas en el esquema adjunto. esquema jersei sencer 3mesos
Materiales: Unos dos ovillos de 100g de lana acrílica Dralon, Schachenmayr blanca, tipo Soft & Easy, sobrará un poco.
Agujas de 3mm, preferible aguja flexible.
Muestra: Para 10 cm, son 26 puntos y 24 vueltas, aproximadamente (el punto es muy elástico).
Punto empleado, siempre al derecho, y una vuelta al revés cada 8 vueltas. El jersey se tricota a través, verticalmente. Se empieza por la mitad de la espalda, y luego se realiza una manga, el delantero, la otra manga, y finalmente la segunda mitad de la espalda.
Montaje de puntos: Montar, en la aguja de 3mm, 74 puntos. Tricotar todo al derecho hasta tener 4 relieves (8 vueltas) para la tapeta de botones (espalda lado derecho). La forma del jersey la van a dar las diferentes vueltas: son 2 vueltas al derecho siempre, hasta el cuello, se tricotan los 74 puntos, 2 vueltas al derecho tricotando solamente 65 puntos para cuerpo y canesú, y 4 vueltas sobre 56 puntos, 3 de ellas al derecho y una al volver, tricotada a punto revés, para el cuerpo. Todo el jersey se hace repitiendo estas 8 vueltas.
Después de la tapeta, iniciar las vueltas, siempre en el mismo orden, 2 vueltas largas de 74p, 2 vueltas medias de 65p, y 4 vueltas cortas de 56p. Después de estas 4 vueltas, al volver a tricotar las vueltas largas, habrá que disimular el hueco entre el punto 56 y 57, pinchando a la vez, con el punto 56, una hebra de la vuelta del interior del «agujero».
A 15 cm, tricotamos solamente los 9p + 9p + 15p y dejamos en espera para el cuerpo 41p, los ponemos en una aguja imperdible larga, y montamos a continuación en la aguja, 45p para la manga. El trabajo continua igual, pensando que las vueltas cortas en que se tricota al revés no llegaremos al puño, dejaremos 5p solo a punto derecho.
La manga va a tener 18 cm de ancho en la sisa. Cuando lleguemos a la mitad, unos 9 cm, para que el escote delantero «baje» en relación al escote de la espalda, cada 8 vueltas tricotaremos juntos dos puntos: el último del canesú con el primero del cuerpo. Esta operación la repetiremos en total 9 veces, mientras tricotamos la manga y en el delantero. Es útil marcar estas disminuciones para repetirlas en el otro lado del jersey de la misma manera. Después de 18 cm de manga, cerraremos los 45p de la manga y recuperaremos en la aguja los 41p de la espalda en espera. Hay que vigilar el dibujo, para que coincida exactamente con los puntos en espera.
Seguimos ahora con el delantero, mismo sistema, continuamos bajando el escote 1p cada vez hasta un total de 9p cada 8 vueltas, y luego sin cambios hasta tener unos 12-13 cm. En este momento estamos en la mitad del delantero. Ponemos una marca en el centro, para repetir en este lado lo que ahora serán aumentos, para «subir» 9 p el escote, un punto junto al canesú cada 8 vueltas. En la foto las marcas se subir y bajar el escote se ven en el revés del jersey, porque las colgaba de la hebra al tricotar por el derecho, con la hebra detrás.
Cuando tengamos unos 25 cm, tendremos el delantero completo, dejaremos de nuevo 41p en espera, menos los que falten para completar la subida del cuello, que iremos aumentando todavía. Tricotar la segunda manga añadiendo los 45p como antes, y repetir todo simétricamente.
Al llegar al final, tricotar la tapeta de ojales, 8 vueltas al derecho, haciendo 7 ojales ( después del punto 4, 1 arrollado, 2p juntos, 9p, 1 arrollado, 2p juntos etc)
Cerrar por el lado derecho en punto revés para que la cadeneta quede por dentro. Coser mangas y 7 botones. Rematar hebras sueltas.
Por una vez, la destinataria de este jersey ya no es una peque, mi nieta tiene 18 años, y me pidió una chaqueta para ir a la Universidad.
Muy parecida a los modelos infantiles, pero con lana más gruesa y agujas de 5 mm, con bolsillos al lado, aquí tienen el resultado.
Materiales: 10 ovillos de 100g de lana rizada Mary runner, de Rosas, 240 m cada uno, gris petróleo, color 1022, 80% acrílica, 20% lana. Trabajada en doble, dos ovillos a la vez.
Agujas de 5mm para el cuerpo, bordes, puños y cuello, con agujas de 4mm en punto canalé, 1p derecho/1p revés. Preferible agujas largas flexibles.
Punto utilizado: Punto en relieve muy fácil, 4p derecho, 2p revés, y repetir. La vuelta de retorno, puntos tal como se presentan. La tercera vuelta, 1p derecho, 2p revés, 4p derecho, 2p revés etc. Ver esquema en el enlace siguiente.
El punto queda muy elástico y adaptable, a la vez que con efecto grueso.
Cremallera abrible, gruesa, de 55 cm.
Las medidas del jersey se encuentran en este patrón. esquema jaqueta TPP mod 30
En el delantero, al lado de la tapeta donde coseremos la cremallera, realizaremos tres trenzas de 4p a cada lado . Las trenzas se cruzan cada 4 vueltas, por el derecho del trabajo, el punto 2 sobre el punto 1, por delante hacia la derecha, y el punto 3 sobre el punto 4, tambien por delante hacia la izquierda.
En cada delantero, hay un pequeño bolsillo de 16p, con fondo de punto jersey (1 vuelta derecho, 1 vuelta revés). El borde en canalé se tricota luego, al terminar el trabajo.
Montaje de puntos. Muestra: 10 cm son 16 puntos y 24 vueltas, en agujas de 5mm.
Recordatorio: Para tener unos bordes bien terminados y muy fáciles de coser después, hay que tricotar siempre el primer y último puntos de todas las vueltas, al derecho. Quedan unos nuditos en el borde perfectos como acabado y para coserlos entre sí en su caso.
Espalda: Montar, en la aguja de 5mm, 72p +1p . Pasar a aguja de 4mm y empezar el bajo a punto canalé 1/1. Así el borde no tira y queda más elástico. A unas 10 vueltas, volver a la aguja de 5mm e iniciar el punto en relieve.
A 40cm hemos llegado a la sisa. Cerraremos 3p a cada lado y subimos recto otros 22cm. Tenemos 67 puntos. Dejamos 25p en cada hombro en espera, y los 17p centrales del escote los tricotamos 2 vueltas más. En los huecos entre escote y hombros pinchamos 3p a cada lado. Dejamos todo en espera con imperdibles grandes. Los hombros tendran 27p cada uno, y el escote 19p.
Delanteros: Los tricotaremos los dos a la vez, dos ovillos para cada uno. Aconsejo ponerlos en una bolsa separados por pares, y deshacer los nudos de vez en cuando…
Como las trenzas encogen un poco el trabajo, y el delantero requiere ser un poco más ancho que la espalda, montaremos 48p en cada delantero, de los cuales 4p seran para la tapeta, en punto jersey (1 vuelta al derecho, 1 vuelta revés), aunque siempre tricotaremos al derecho el primer y último puntos de todas las vueltas.
La distribución de puntos en el delantero es: 4p derecho, 1p revés, 1p derecho, 1p revés, 1p derecho, 1p revés, 4p derecho trenza, 2p revés, 4p derecho trenza, 2p revés, 4p derecho trenza, 1p revés, punto relieve hasta el final empezando por 4p derecho etc. Para el otro delantero, lo mismo en orden inverso.
Para los bolsillos: A unos 10cm después del bajo, trabajar en el centro de cada delantero, solamente 16p, dejando en espera el resto. Tricotar estos 16p, por el derecho, una sola vuelta a punto revés, para facilitar el doblez del saco del bolsillo hacia dentro. Estos puntos con sus nuditos serviran luego para pinchar los puntos en canalé del borde del bolsillo. Seguir en punto jersey, para el saco del bolsillo, unos 20 cm. Una vez tenemos el saco del bolsillo, retomamos la vuelta completa con todos los puntos y seguim
os en el punto en relieve.
Al final, cuando tengamos todo a punto, para terminar los bolsillos, coseremos los laterales de los sacos, pincharemos sobre los 16p en los nuditos de la vuelta revés indicada con una aguja fina, añadiendo 1p en cada lado (18p) y con las agujas de 4mm tricotaremos unas 10 vueltas a canalé. Cerraremos el canalé (con aguja lanera si se sabe hacer, ver en mis Trucos y habilidades…) y coseremos los bordes laterales de la tapeta en canalé del bolsillo al delantero.
La sisa se empieza a 40cm. Cerraremos 9p en cada lado y seguimos recto hasta el escote delantero, que es unos 6cm más bajo que el de la espalda. Para el escote, dejaremos en espera, cada 2 vueltas, 4p, 3p, 2p, 1p, 1p, 1p. Total 12p del escote esperando al cuello. Los hombros tienen 27p cada uno. Seguimos hasta alcanzar al hombro de la espalda (unos 22 cm). El contorno de la sisa será de unos 25 cm siguiendo la curva. Dejaremos los 27p de cada hombro en espera.
Mangas: Para el puño, montaremos en la aguja de 5mm, 45p. Mejor trabajar a la vez las dos mangas, para que queden iguales…
Canalé de 10-12 vueltas en agujas de 4mm. Pasaremos a aguja de 5mm y para la forma de la manga, en punto relieve, aumentaremos 1p a cada lado cada 8 vueltas (4 dibujos), 13 veces. Así tendremos 73p en cada manga. 
A 48cm, cerraremos 5p a cada lado, y después, cada 2 vueltas, hasta los 53cm, cerraremos 2p a cada lado hasta tener 26p, que cerraremos de golpe.
Cuello: Antes de tricotar el cuello, es mejor coser punto a punto con aguja lanera en zigzag, los puntos de los hombros. Así quedan sin grosores innecesarios. Poner en la aguja de 4mm los puntos en espera del escote de la espalda, pinchar en los huecos del escote delantero 6p a cada lado, y entre «agujeros». Pinchar también 1p dos veces entre los 3 puntos derechos de la tapeta. En total nos saldrán unos 81 puntos, (aproximadamente). Es importante que sea un número impar para empezar y acabar la vuelta en 1p derecho.
Tricotar el cuello a canalé, 6cm en la aguja de 4mm, 2,5cm en aguja de 4,5 mm y dos vueltas en la de 5mm. Cerrar todo a la vez, con aguja. Así el cuello se abre sin tirar. (Si no se dispone de 4,5mm, utilizar la de 5mm).
Para terminar, coser costuras en plano pinchando en los nuditos, centrar las mangas en el hombro aunque la costura lateral y la de la manga no coincidan, pulir hilos, terminar bolsillos, coser cremallera dejando la tapeta «libre» aunque se arrugue sobre sí misma hasta el inicio del cuello, punto a punto aprovechando el primer punto derecho que encontremos por el revés ….. y regalar el jersey a la nieta.
Bonita chaqueta de invierno, para niño/niña de 12-15 meses, con manga ranglan, tricotada en una pieza, sin costuras.
Con el resto de lana, un par de patucos, según intrucciones del modelo 3, con el empeine adaptado a la chaqueta.
Materiales: 2,5 ovillos de 100g de lana Schachenmayr Northern originals, color crudo con chispitas marrón y negro. Esta lana cuesta de encontrar actualmente (Oct. 2018), es una lástima, se puede substituir por otra similar…
Agujas de 3mm para canalé de bajos, cuello y puños, y de 4mm para el punto en relieve del cuerpo. Para terminar el cuello, agujas de 4,5 mm si se tienen. Agujas preferentemente flexibles, largas.
Cremallera abierta de 30 cm del color adecuado.
Puntos empleados:
– Canalé 1/1: 1p derecho/1p revés, volver tricotando los puntos tal como se presentan.
– Punto en relieve, por el lado derecho del trabajo, 4p derecho, 2p revés, 4p derecho, 2p revés etc … terminando en 1p derecho. (El número de puntos ha de ser múltiplo de 6, y un punto más o 4p más). Las vueltas al revés se tricotan tal cual se presentan. En la tercera vuelta, 1p derecho, 2p revés, 4p derecho, 2p revés, etc. Espalda y mangas se tricotan en este punto. Ver esquema en pdf en el enlace azul.
Punt relleu jaquetaesquema jaqueta zip12_15m raglan
Trenzas: 2 trenzas de 8p a cada lado de la cremallera delantera, separadas por 2p revés entre ellas y a cada lado, a punto jersey (derecho por delante, revés por detrás). Para cruzar los puntos, cada 4 vueltas, se trabaja cada 4p como una trenza de 2p+2p, cruzando los 2p interiores por encima de los otros 2p hacia afuera en cada caso. Observad la foto.
La chaqueta se tricota entera en una sola pieza, para evitar costuras gordas innecesarias.
Las mangas se tricotan aparte, y se unen al cuerpo a partir de las sisas.
El ranglan se hace dejando 4p entre mangas y delanteros y espalda, que van siguiendo el dibujo del punto, las disminuciones se hacen precisamente a cada lado de estos 4p.
Muestra de punto relieve: Para un cuadrado de 10 cm x 10 cm, son 22 puntos y 28 vueltas.
Las medidas aproximadas del modelo se pueden ver en este enlace en azul:
esquema jaqueta zip12_15m raglan
Montaje de puntos: Montar 141p en la aguja de 4mm para el bajo entero de la chaqueta, para tener un bajo que no tire. Las siguientes vueltas, hasta 2,5 cm, tricotar a canalé 1/1 con las agujas de 3mm.
Pasar a tricotar el cuerpo de la chaqueta, agujas de 4mm, y por el lado derecho del trabajo, repartir los puntos. Recordar que el primer y último punto de cada vuelta se tricotan siempre al derecho, así se obtiene un borde bien terminado, con nuditos en el mismo borde, que si es el caso, facilitan también el cosido de las piezas entre sí.
Distribución de puntos: desde el borde, los primeros 25p, serán: 3p punto jersey (derecho por delante, revés por el revés) para la tapeta de la cremallera, 2p revés, trenza de 8p (punto jersey), 2p revés, trenza 8p, 2p revés, empezar aquí con el punto en relieve. Cuando queden 25p en la aguja izquierda, repetir para el otro delantero el reparto anterior simétricamente. El contorno de la chaqueta mide unos 58 cm.
Tricotar recto hasta tener unos 20 cm totales. Ahora separaremos la chaqueta para las sisas, pero no por puntos sinó por centímetros, teniendo en cuenta que las trenzas encogen un poco el trabajo, 29 cm para la espalda, unos 14 cm cada delantero. Cerramos donde van a ir las mangas, haciendo un hueco de 6p en cada lado, precisamente los puntos 37, 38, 39, 40, 41, 42, e igualmente en el otro lado. Quedan 36p en cada delantero y 57p en la espalda. Para evitar tener un nudo en el borde delantero, dejo la hebra (se puede cortar la hebra dejando un trozo de unos 20 cm para coser luego) en el hueco de la sisa, tricotando una vuelta más en el primer delantero.
Ahora hay que trabajar las mangas. Para un puño de 12 cm, montamos en las agujas de 4mm, 37p. Pasamos a agujas de 3mm para el canalé. Es conveniente trabajar las dos mangas al mismo tiempo para que queden iguales, o sea, se necesitan dos ovillos o bien sacar dos hebras (dentro y fuera) del mismo ovillo, un cabo para cada manga. A los 2,5-3 cm pasar a agujas de 4mm y punto en relieve.
Para la forma de la manga, aumentamos 1p a cada lado cada 7 dibujos o 14 vueltas. Tendremos así 47p cuando alcancemos los 22 cm de manga en total. Cerraremos 4p en cada lado de la manga, para poder coserla después entre sí y con el cuerpo. Si todo va bien, nos quedará medio dibujo del relieve en cada borde de delantero, manga, y espalda con manga. Así, el dibujo de 4p del ranglan empezará con estos 2p + 2p de cada pieza a unir.
Ahora podemos ya unir en la aguja flexible, todas las piezas. Si la última hebra ha quedado en una sisa, este delantero será el último en ponerse en la aguja. Montaremos: manga, espalda, manga, delantero y delantero con hebra en la otra punta de la aguja, para continuar la vuelta que este delantero ya tiene de más.
A continuación, dar 4 vueltas completas sin disminuciones, antes de empezar las sisas ranglan.
Para el ranglan, hay que tricotar 2p juntos cada vez, siempre en la vuelta por el derecho de la chaqueta, en la unión de mangas con delanteros y espalda, 8 veces en cada vuelta por el lado derecho. Hay que respetar el dibujo de 4p que irá subiendo, o sea que los 2p juntos serán siempre, el punto derecho del dibujo y el punto a su lado por fuera. Hay que experimentar cómo hacer para que el punto derecho quede siempre encima del otro punto disminuido. Por un lado va bien, pero por el otro hay que girar los dos puntos pasándolos a la aguja derecha, volverlos a la izquierda y pincharlos por delante… lo dicho: experimentar.
Cuando el ranglan mide unos 13-14 cm vamos ya a preparar el cuello. Para subir un poco más el escote de la espalda, dejaremos en espera 22p del delantero ( a 1p del ranglan delantero) y volvemos sin terminar la vuelta, hasta dejar los 22p del otro delantero. Las disminuciones de las otras piezas siguen realizándose igual. Tenemos 4p en lo alto de la manga. Otra vez vuelta corta hasta segundo ranglan de la manga y volver. Seguir hasta ranglan manga- espalda y así hasta tener 19p en la espalda y 29p en cada lado entre delantero y manga. Total 29p + 19p + 29p = 77p. Pinchamos 1p + 1p + 2p en cada lado, en los huecos de los retornos de las vueltas cortas, hasta tener 85p. Al empezar el canalé, 1p derecho, 1p revés, pincharemos un punto revés entre los puntos segundo y tercero derechos de la tapeta de la cremallera. Total 87p. Es importante que sea un número impar, para que el cuello quede igual en los bordes.
Tricotar los 87p en las agujas de 3mm, con primer y último puntos siempre al derecho, unos 4,5 cm. Luego, 1,5 cm más con las agujas de 4 mm, y finalmente, 1 cm más en agujas de 4,5 mm. Total 7 cm de cuello, que de esta forma, se abre un poco más, sin tirar.
Cerrar los puntos con aguja lanera si se sabe hacer (ver en mis Trucos y consejos en este blog).
Coser mangas aprovechando los nuditos del borde para una costura sin grosor, coser sisas a cuerpo por el derecho de la forma lo más plana posible. Coser a mano una cremallera abrible de 30 cm dejando las tapeta libres aunque se enrollen un poco, para cubrir los dientes de la cremallera.
Este modelo de chaqueta está tricotado sin costuras. Una sola pieza para el cuerpo, al que se unen las mangas en las sisas. A partir de las sisas se empieza el ranglan hasta el cuello. El punto empleado es muy elástico y da relieve a la prenda. Las trenzas adornan el delantero, junto a las tapetas de botones y ojales.
Materiales: Lana Dralon de Mogollón 3, un ovillo de 100g y 10g más.
Agujas largas flexibles de 4mm para el cuerpo y mangas, y de 3mm para bajos, puños y cuello.
6 botones tipo camisa.
Puntos empleados:
Esquema de medidas para 6 meses abriendo este enlace. esquema jaqueta coll 6m rosa raglan 6 botons davant
Montaje de puntos:
Cuerpo: Montaremos, en la aguja de 4mm, un total de 147 puntos, para el bajo de la chaqueta completo, delanteros y espalda. Para el bajo, la segunda vuelta se hace ya con la aguja de 3mm a punto canalé elástico. Así el borde queda menos tirante.
Al ser un número de puntos impar, los bordes de las tapetas empezaran y terminaran siempre en las vueltas por el derecho, en 1p al derecho; y, aunque en la vuelta de retorno toque revés en el primer y último puntos, para que el borde quede perfecto, también los haremos al derecho. Se supone que para un borde bien acabado, se sabe que el primer punto de cualquier vuelta se pasa al derecho, sin hacer, y el último, al derecho, se pincha por dentro.
Seguir en canalé 6 vueltas, y en la siguiente, en el borde derecho (para niña) se hace el primer ojal. Después del punto 4º, hacer un arrollado sobre la aguja con la hebra por delante, y tricotar al revés juntos, el 5º y 6º puntos. En la vuelta siguiente, en la hebra arrollada, recuperaremos el punto perdido. Los ojales se hacen cada 16 vueltas, 6 en total.
Después de 2,5 cm de canalé, cambiamos a agujas de 4mm y empezaremos el cuerpo.
La distribución de puntos será:
Siguiendo el esquema de medidas, se tricota todo recto hasta 21 cm, sin olvidar los ojales cada 16 vueltas y el cruce de trenzas cada 2 vueltas por el derecho.
Para incorporar las mangas, hemos de separar el trabajo en tres partes: delantero, espalda y delantero. Como las trenzas y tapetas «encogen» el punto, no dividiremos contando los puntos sino por centímetros. El cuerpo mide aproximadamente, 48cm. Separamos 12cm, 24cm y 12cm, midiendo desde el centro de las tapetas. Ello coincide con dejar para los delanteros respectivamente, la tapeta, las trenzas y tres rectángulos. La espalda se queda con 15 rectángulos.
Para poder intercalar las mangas, en la última vuelta del cuerpo, cerraremos 7 puntos centrados en las fronteras entre delanteros y espalda, entre el 3r y 4º rectángulo, dejando 1p derecho en cada borde. Para empezar las mangas seguramente deberá cortar la hebra que ha venido utilizando para el cuerpo. No la corte en la tapeta: vuelva hasta la sisa hasta donde irá la manga, será más fácil rematar la hebra y la tapeta quedará sin nudos. Dejar en espera el trabajo hasta tener las mangas preparadas.
Mangas: Montar en la aguja de 4mm con dos ovillos separados, dos puños, 44p para cada una de las mangas. Pasar a la aguja de 3mm en la siguiente vuelta, y trabajar a canalé 1d/1r unos 2,5 cm.
A continuación, distribuir los puntos: 3 rectángulos de 4p empezando por 1p derecho, 1p derecho, 2p revés, 6p trenza al derecho, 2p revés, 6p trenza al derecho, 2p revés, 3 rectángulos acabando con 1p derecho.
Aumentar 1p a cada lado cada 9 vueltas (3 rectángulos) hasta llegar a tener 58p y 24 cm de ancho de manga, largo de manga 18 cm.
Estamos en la sisa, ahora cerraremos 4p a cada lado de cada manga. Estos puntos los coseremos después en los huecos dejados en las sisas.
Ahora juntaremos todas las piezas. En una misma aguja ponemos: un delantero, una manga, la espalda, una manga, el delantero. Hay que mirar que todo quede «del mismo lado». Si hemos cortado la hebra como decíamos antes, en una sisa, hay que continuar ahí, o sea, mover como ya tricotados los puntos del delantero que tiene una vuelta más, y, a partir de este punto, anudar las lanas y seguir. Antes de empezar el ranglan, dar un par de vueltas a todo el conjunto, sin ninguna disminución. Al principio, todo queda un poco apretado, luego se irá poniendo más ancho.
En la unión entre delanteros y mangas y éstas con la espalda, tricotamos juntos los puntos al derecho de los bordes de cada pieza, dejando un punto al derecho como guía del ranglan. Cada 2 vueltas por el lado derecho, disminuiremos a cada lado del punto guía 1 punto, es decir, cada vuelta por el derecho, disminuiremos 8 puntos.
Para estas disminuciones, y para conservar el punto guía visible y bonito, tricotaremos juntos los puntos antes y después del guía, por el derecho pinchándolos por detrás, sin tricotar el punto guía. Este punto de enmedio lo soltamos después y lo pasamos por encima de los tricotados juntos. De tres puntos pasamos a uno, disminución de 2 puntos en cada ranglan. 4 veces en cada vuelta por el derecho, 8 puntos menos. En la vuelta por el revés del trabajo, no se disminuye nada.
Vamos trabajando el ranglan hasta tener unos 14 cm medidos sobre la línea del punto guía. En este momento hemos tricotado seguramente el 6º ojal. Seguir hasta tener 6 vueltas sobre el ojal. Cerrar los 8p de las tapetas, y empezamos el escote.
Cerradas las tapetas, en la siguiente vuelta dejamos en cada extremo, 13p en espera. Luego, 3 veces (cada final de vuelta, en cada extremo) dejaremos un punto en espera en cada extremo. Son 16p en espera. Seguimos con las disminuciones hasta tener 18p en las mangas. Damos 2 vueltas más a la espalda (hasta tener 17p). Así, el escote es un poco más alto en la espalda. Tenemos en total, 16p+18p+17p+18p+16p = 91p. Cambiar a agujas de 3mm y pinchar en los huecos del escote delantero 2 veces 1p. Total ahora: 95p para el cuello.
Cuello: Agujas de 3mm y punto canalé 1d/1r , empezando y terminando las vueltas siempre por 1p derecho, aunque toque revés al volver. Es importante que tengamos un número impar de puntos. El cuello requiere unas 20 vueltas, de las cuales las 6 últimas serán con agujas de 4mm para que el cuello «se abra» un poco.
Para cerrar el cuello, mejor con aguja lanera como se explica en la página de trucos y habilidades.
Coser las mangas a lo largo, en las sisas, repasar ojales a festón, coser botones y rematar hebras.
Esta chaqueta está realizada en una sola pieza sin costuras laterales. Para ello es conveniente trabajar sin problemas, con una aguja flexible.
Materiales:
Lana acrílica Dralon de «Mogollón 3» de Rosas crafts, un ovillo de 100g y unos 20 gramos más.
Agujas de 3mm para bajos, puños y cuello. Agujas de 4mm para el resto. 5 botones.
Muestra: para un cuadro de 10 cm, tenemos unos 27 puntos y 32 vueltas.
Puntos empleados:
Montaje de puntos:
Para una talla de 6-9 meses, poner en la aguja de 4mm un total de 147 puntos. Seguir en la segunda vuelta con la aguja de 3mm. Montar los puntos en una aguja más ancha favorece que el bajo quede más elástico y no tire.
Trabajar en punto derecho siempre las tapetas de 9 puntos y el resto en canalé 1/1 hasta tener el bajo con 10 vueltas. En la siguiente vuelta, por el lado derecho, tricotar un ojal en el delantero derecho, poner dos arrollados en la aguja derecha y cerrar dos puntos: el punto 5º sobre el 6º, y el 6º sobre el 7º, contados desde el borde. Al volver, tricotar los dos arrollados normalmente. Cada 20 vueltas (10 relieves en las tapetas) tricotar un nuevo ojal, hasta 5 ojales. Las tapetas en punto derecho tienden a quedar algo tirantes siempre en relación al jersey. Para evitar ésto, cada 10 vueltas en las tapetas, tricotar un par de vueltas cortas de 9 puntos, solo en las tapetas. Para un borde de tapetas perfecto, el primer punto de cada vuelta se pasa sin hacer, y el último se tricota pinchando el punto por dentro tricotando la hebra de atrás.
A partir de la vuelta 11, pasar a la aguja de 4mm y distribuir los puntos así: 9p tapeta, 30p delantero, 69p espalda, 30p delantero, 9p tapeta.
Por el lado derecho del trabajo, tendremos en el delantero, 9p derecho (tapeta ojales), 1p derecho, 1p revés, 1p derecho, 1p revés, trenza de 4p derecho, 2p revés, trenza de 4p derecho, 2p revés, trenza de 4p derecho, 1p revés, 1p derecho, 1p revés, 1p derecho. Quedan 6p del delantero, 69p de la espalda y 6p del otro delantero para tricotar a punto de cesto. El resto de puntos del delantero izquierdo es simétrico del derecho.
Se tricota el cuerpo recto, sin cambios hasta tener 22 cm. Ver esquema de medidas en este enlace. esquema jaqueta TPP mod 27
Ahora vamos a separar delanteros y espalda en las sisas, para poder insertar luego las mangas.
Espalda: Los 69p centrales de la espalda se tricotan primero, dejando en espera los 9p+30p de cada delantero, hasta tener 11 cm desde la separación de las sisas. Para cada hombro cerramos 20p a cada lado, y subimos 2 vueltas más los 29p centrales del cuello. Dejamos estos 29p en espera en una aguja imperdible grande.
Delanteros: los seguimos tricotando cada uno por su lado, hasta tener 8 cm desde la sisa. Tenemos 9p tapeta + 30p en cada delantero. De estos 30p, los 20p en el lado de las sisas serán para el hombro, que subirán recto hasta los 11 cm necesarios. Los otros 10p y los 9p de las tapetas, se tricotan así: cerramos desde el borde, 5p de cada tapeta, nos quedan 14p. Luego, cada 2 vueltas, vamos dejando en espera, sin cerrarlos, 4p, 4p, 3p, 2p, 1p. Seguimos recto los 20p de los hombros hasta tener 11 cm como en la espalda, y cerramos los 20p de cada hombro. Coser los hombros punto a punto, espalda con delanteros, en plano, sin grosores inecesarios.
Cuello: recoger en la aguja de 3mm los 14p del delantero, los 29p de la espalda, y los 14p del otro delantero. En los huecos entre vueltas del escote de los delanteros, añadimos 9p repartidos entre los huecos, pinchando en la hebra de la vuelta anterior, hasta tener 23p en cada lado. Tendremos en la aguja 23p + 29p + 23p. Es importante tener un número de puntos impar, así el cuello empezará y acabará en un punto derecho. Recordar como hacer para tener un borde de cuello bien terminado: el primer y último punto de cada vuelta se tricota siempre al derecho, aunque tocase revés. No se tricota el primer punto derecho y el último se hace al derecho por dentro, tomando la hebra de atrás. Al volver, igualmente se tricotan al derecho el primer y último punto.
Tricotar para el cuello, a punto canalé 1/1, hasta unos 5cm. Cambiar a agujas de 4mm y tricotar 1-2 cm más, hasta unos 6cm para que el borde del cuello se abra un poco. Cerrar el cuello sin tirar, con aguja lanera si se sabe hacer (ver en la página de Trucos y habilidades de este blog).
Mangas: montar 41p en la aguja de 4mm, y seguir en la de 3mm en punto canalé 1/1 para el puño. Después de 8 vueltas, pasar a la aguja de 4mm en punto cesto. Aumentar 1p a cada lado cada 8 vueltas (2 dibujos del punto) de manera que a los 19 cm tendremos 57p.
Subimos en el centro de la manga los 17p centrales dos vueltas más y cerramos todos los punto añadiendo 2p en el salto para que no quede un agujero.
Cosemos las costuras de las mangas, las colocamos en las sisas, cosidas sin grosores, repasamos los ojales con unos puntos de festón, cosemos los botones y pulimos las hebras sobrantes.
Esta chaqueta está tricotada empezando por el cuello, como una «prueba» de este sistema. En realidad, solo le veo una ventaja: si tienes solo un ovillo para el jersey, se puede ajustar el largo hasta el final de la lana disponible.
Materiales:
Puntos empleados:
Montaje de puntos:
Poner el la aguja 88 puntos. En la primera vuelta, marcar con una hebra o un clip adecuado, los cambios de punto entre cada parte, los bordes entre delanteros, mangas, espalda….
7p tapeta botones, 1p revés, 7p delantero (4p trenza simple + 3p), 8p trenza doble de 4p, 6p manga, 8p trenza doble, 20p espalda, 8p trenza doble, 6p manga, 8p trenza doble, 7p delantero (4p trenza simple + 3p), 1p revés, 7p tapeta ojales.
Cuello: Empezar por tricotar el cuello, siempre al derecho, 12 vueltas, 6 líneas de relieve. En la 7a vuelta en la tapeta de ojales (borde lado derecho si es para niña) hacer un ojal: los puntos 4 y 5 tricotarlos juntos y poner en la aguja un arrollado. Repetir el ojal cada 24 vueltas (12 relieves en punto todo derecho).
Jersey: Empezar a tricotar el jersey en los puntos indicados para cada parte, e ir aumentando los puntos: añadir 1p a cada lado de cada trenza, cada 2 vueltas siempre por el lado derecho del jersey. En total 8p añadidos en cada vuelta del lado derecho. En la vuelta por el lado revés, tricotar los puntos tal como vienen.
Tricotar así hasta tener 14 cm de cuello a sisa. Para que la espalda sea un poco más alta que el delantero, cada 3cm (4 veces) tricotar solamente los puntos de la espalda hasta antes de la trenza de la sisa, y volver hasta la otra trenza de la otra sisa sin realizar el aumento en esta vuelta, en ninguno de los dos lados. El escote delantero, de esta forma nos quedará un poco más bajo.
Mangas. A partir de los 14 cm (16 cm espalda) separamos las mangas. Las trenzas dobles entre delanteros y mangas, y entre mangas y espalda, se separan por la mitad, 4p a cada lado. Dejamos en espera delanteros y espalda, y procederemos con cada manga.
Para que la trenza de cada lado de las manga avance hacia en centro de la manga, cada 2 vueltas la desplazamos 1 punto, añadimos un punto por el lado exterior junto a la trenza, y disminuimos un punto por el centro (2p juntos al lado de la trenza). Así se va desplazando la trenza de la manga hacia en centro.
Al mismo tiempo, cada 8 vueltas, cuando toca hacer el cruce de la trenza, no aumentamos el punto de desplazamiento pero sí hacemos el punto de disminución. Así la manga se va estrechando ligeramente hacia el puño.
Las trenzas de la manga se juntan a los 15 cm desde la sisa. En este momento tengo en la aguja 46p. Seguimos ahora recto para el puño, 6 vueltas a punto siempre derecho y cerrar todos los puntos.
La segunda manga se hace como la primera.
Para terminar la chaqueta queda solamente tricotar el cuerpo.
Cuerpo: Tenemos 44 p en cada delantero, 73 en la espalda (no viene de 1p más o menos). Los ponemos todos en la aguja y tricotamos el cuerpo en una sola pieza. Las trenzas de delantero y espalda quedan juntas, en trenza doble de 8p. Se trabaja todo recto hasta que se quiera o hasta que se termine el ovillo.
Si hace falta, se ajusta el lugar del último ojal tricotando un par de vueltas extra solamente en las tapetas.
Acabar con 8 vueltas de punto derecho y cerrar. Recordar que si se cierra por el lado derecho es mejor usar punto revés para cerrar (la cadeneta queda dentro). Si se cierra por el revés, cerrar en punto derecho (la cadeneta queda en el lado revés).
Coser mangas, pulir hebras y coser los botones.
El punto utilizado de cuadritos es reversible, igual dentro que fuera.
Esquema de medidas en el enlace azul. Chaqueta cortita 6m mod 26
Materiales: Medio ovillo (50-60g) de lana acrílica Milano de Lanas Mondial. Agujas de 3 mm.
Puntos: Punto siempre al derecho, punto canalé (1p derecho, 1p revés; al volver, tricotar los puntos tal cual se presenten). Trenza de 4p, en punto jersey (1a. vuelta derecho, 2a. vuelta revés) y cruzar los puntos 3-4 sobre los puntos 1-2 de cada trenza, cada 8 vueltas.
Muestra: 50p miden aproximadamente 22 cm de ancho.
El esquema del trabajo se puede visualizar en este enlace azul. esquema calceta inicial
Montaje de puntos: Montar 50 puntos en las agujas de 4mm para pasar luego a 3mm (así el punto queda más elástico). Alternativamente, si se montan los puntos a base de puntos corredizos, con una sola hebra, queda muy elástico también.
Empezar la labor en punto canalé, 6 vueltas. Luego, formar una línea de ojetes para pasar luego el cordón: 4p, [un arrollado, 2p juntos, 3p según vengan]. Repetir […] hasta el final. Tricotar 6 vueltas más de canalé y pasar a tricotar el delantero de la braguita.
Tricotar 6p siempre derecho, 4p jersey para la trenza, 30p derecho, 4p jersey, 6p derecho. Al volver, la trenza toca tricotarla al revés, pero los demás puntos, todo al derecho. Para conseguir un borde bien terminado, no se tricota nunca el primer punto de cada pasada, se pasa sin tejerlo, y el último de la pasada se tricota al derecho pero pinchándolo por dentro y tricotando la hebra de atrás. Recordar cruzar la trenza cada 8 vueltas.
Seguir el esquema, todo recto hasta tener 12 cm desde el borde. A partir de ahora, disminuir 1p a cada lado, por el derecho de la labor cada dos vueltas, tricotando juntos los dos puntos al lado interior de la trenza. Los 6p del borde siempre quedan igual. Al llegar a los 16p habremos ya perdido incluso 4p de las trenzas. Tendremos unos 7 cm de labor en la entrepierna.
A partir de ahora volvemos a aumentar, pinchando el punto normalmente al derecho y luego, sin soltarlo, lo tricotamos de nuevo con la hebra de atrás. Empezamos así la parte posterior de la braguita. Recuperaremos en dos veces los 4p de cada trenza y luego, al lado de la trenza, 1p a cada lado cada 2 vueltas por el derecho. Vamos a seguir aumentando hasta llegar a 30p.
Ahora vamos a aumentar 2p cada vez, hasta tener los 50p de nuevo: para ello, aumentamos 1p en cada uno de los dos puntos contiguos a la trenza: por el derecho, «después» de la trenza tricotamos dos veces los dos puntos contiguos, y «antes» de la otra trenza, tricotamos dos veces los dos puntos contiguos. Al mismo tiempo, para redondear el borde posterior de la braguita, cada 6 vueltas, tricotar solamente el borde de 6p y volver atrás, al principio y final de la vuelta. Esta vuelta de 6p en los bordes la haremos 5 veces.
A partir de los 50p, seguimos recto hasta tener 12 cm más, incluído el borde con ojetes de la parte posterior.
Cerrar el bode sin tirar, preferentemente con aguja lanera, (ver mis consejos en la página de Habilidades).
Coser con cuidado los laterales con una costura plana, aprovechando los nuditos laterales y utilizando la aguja lanera entrándola por la cabeza para no pinchar por enmedio la hebra, hasta los 12 cm desde arriba.
Confeccionar un cordón de la misma lana, según se explica en el vídeo del modelo 3, Patucos, con una hebra de longitud 6 veces la longitud deseada. Pasar el cordón y anudar delante.
Materiales: Lana acrílica Schachenmayr Soft&Easy dralon, 100g (235m) cada ovillo, necesitamos medio ovillo en blanco, un ovillo y medio en azul.
Agujas de 3mm preferible flexibles. 4 botones para coser en los hombros.
Puntos empleados: En el cuerpo y mangas, las rayas se hacen a base de 4 vueltas en azul a punto siempre derecho, y dos vueltas en blanco, primera vuelta al derecho, segunda al revés (punto jersey). El canesú delante y detrás, todo en azul, siempre punto al derecho (punto bobo).
El cuerpo de este jersey se trabaja en vertical, en dos colores. Para ello se montan los puntos con una hebra cualquiera, que luego sacaremos, para unir el principio y final simulando el punto. Los hombros van ligeramente superpuestos, cerrados con dos ojales y dos botones a cada lado.
El esquema del trabajo se puede ver haciendo clic en el enlace azul.
esquema jersei tancat 3-6m botons espatlles TPP24
Montaje de puntos: Para tricotar el cuerpo, montaremos 46 puntos en la aguja de 3mm, utilizando una hebra cualquiera, que más tarde retiraremos.
Iniciamos el rayado tricotando en azul (4 vueltas siempre derecho), luego pasaremos al color blanco. Hay que ir cruzando siempre las hebras de los dos colores en el bajo del jersey con cuidado. Para ello, cruzaremos el blanco con el azul cada 2 vueltas aunque no se vaya a usar el blanco hasta las siguientes dos vueltas. Aunque el color blanco en la segunda vuelta sea a punto revés, queda mejor acabado el borde si el primer y último punto de cada vuelta se tricotan siempre en punto derecho.
El rayado se va repitiendo hasta tener un rectángulo de 48-50 cm de largo tirando un poco. En mi caso han sido 34 juegos de rayado azul y blanco. Dejar la última vuelta de la última raya blanca sin hacer. Cerrar todos los puntos con otro hilo cualquiera. En este momento, hay que cerrar en tubo el cuerpo y para ello utilizaremos la lana blanca y una aguja lanera, para simular la última vuelta en blanco. Calcular una longitud de unas tres veces el ancho, por lo menos, de lana blanca. Con cuidado, vamos sacando la hebra provisional de cada extremo y vamos cosiendo en zig zag, siguiendo el punto. No es difícil pero necesita atención. No tensar las hebras hasta estar seguros que todo queda bien.
Una vez cerrado el tubo, vamos a recoger los puntos para el delantero y espalda. En el borde superior, recoger en los nuditos del borde, 2p en cada raya azul y 1p en cada raya blanca. Salen 102p en total. De estos 102 puntos, dedicaremos 44p al canesú delantero, 44p al canesú de la espalda, y 7p entre ellos (14p en total) a cada lado, para las sisas. Estos puntos de las sisas en realidad se pueden soltar, no los vamos a tricotar más.
Canesú delantero: Con los 44p recogidos en el borde, empezar en azul, punto siempre derecho, 4 vueltas. Pasar a una raya en blanco (2 vueltas, una derecho, otra revés) y seguir en azul hasta el escote. A los 10cm, (13 relieves azules, 26 vueltas), vamos a empezar el escote redondo. Dejar sin tricotar los 8p centrales, volver hacia el borde lateral. Tenemos 18p en el lado. Volvemos hacia el escote, y cada 2 vueltas, dejaremos sin tricotar 2p, 2p, 1p, 1p. Quedan 12p para el tirante. Seguimos estos 12p tricotando 10 vueltas más en azul, que nos daran un borde en el escote de 5 nuditos. Al ir hacia el escote de nuevo, recoger 5p nuevos en la aguja pinchando con la aguja izquierda los 5 nuditos, pasar por todos los puntos no tricotados, por los 8p centrales y realizar las mismas acciones para el segundo tirante.
Cuando tengamos todos los puntos (54p), tricotamos 4 vueltas en azul todo al derecho. Después 2 vueltas en blanco (una vuelta derecho, una vuelta revés) realizando dos ojales en cada tirante: en los 12p de cada tirante, tricotar 3p, 1p arrollado, 2p juntos, 2p, 1 arrollado, 2p juntos, 3p.
3 vueltas más en azul todo derecho, y en la cuarta vuelta vamos cerrando todos los puntos, pero en los 30p centrales del escote, para que no quede flojo, tricotamos 2p juntos cada 4p. (6 veces). Recordar que para que la cadeneta de cierre quede por dentro, hay que cerrar con punto revés.
Canesú espalda: trabajar igual que en el caso del delantero, pero subir el escote a 16 relieves (26 vueltas). Para los tirantes, tricotar solamente 6 vueltas, 3 relieves. Recogeremos solamente 3p en los nuditos del escote a cada lado, y seguimos como en el delantero, sin los ojales. Para cerrar los 26 puntos del escote, entre los 12p de cada tirante, cerrar tambiés 2p juntos, 4p, 5 veces.
Mangas
Montar para el puño 36p en agujas de 4mm, y pasar a agujas de 3mm en la segunda vuelta. Tricotar 10 vueltas en azul siempre derecho, y a continuación iniciar el rayado. Cada 12 vueltas (2 rayas azules y dos blancas) aumentar 1p a cada lado.
A 16 cm tenemos 46p en la aguja. Para la copa de la manga, dejamos 4p en cada lado sin tricotar pasando las hebras por detrás, y seguimos con el rayado. Cada cuatro vueltas en azul (2 relieves) dejo 2p sin hacer en el borde de cada lado. Repetimos ésto 4 veces. Quedan 22p en la aguja. Tricotamos ahora toda la copa, recogiendo 1p nuevo en cada raya blanca, hasta el borde y los 4p en espera de las sisas. Volvemos atrás, siempre derecho, pasamos por la copa, y hasta la otra sisa. Cuando tengamos 2 relieves azules (4 vueltas) cerramos todo. Ver esquema de cerrado en enlace azul. esquema tancar mànega TPP 24
Coser costuras mangas y mangas a canesú delantero y espalda, superponiendo las rayas blancas de los hombros. Coser botones.
Mantita en punto de cesto según esquema, forrada con suave batista estampada, para darle más cuerpo.
Materiales: 4 ovillos de acrílico 100% Emma Mondial, 100g/280m cada ovillo. Retal de batista de 0,80 m x 1 m cosido a mano.
Aguja del número 3 (3mm) flexible para trabajar mejor.
Puntos empleados:
– Bordes: siempre punto derecho. 12 vueltas en el inicio y al final ( 6 relieves), y 8 puntos siempre derecho en los laterales.
– Mantita: punto de cesto según esquema en el link azul (pdf).
El esquema indica los puntos tal como se ven por el lado derecho del trabajo.
Cada 4 vueltas, se desplaza el dibujo, tal como se indica. Punt de cistell 1_3_1 4 passades
Montar puntos en aguja de 4 mm para evitar que el borde tire. En la siguiente vuelta pasar a la aguja de 3mm.
El número de puntos, sin contar los 8p de cada borde lateral, ha de ser múltiplo de 4, más un punto.
En este caso, he montado 
8p + 164p + 1p + 8p = 181 p
Se tricota igual hasta consumir los 4 ovillos. Para saber cuando hay que empezar el borde superior, tomar como referencia los dibujos que hemos tricotado con el primer ovillo.
Para terminar, cerrar los puntos por el lado revés, tricotando a punto derecho. Así queda la cadeneta por dentro y el 
derecho queda mejor terminado.
Coser el forro con cierta holgura, porque el punto siempre se estira un poco.
Tricotar para peques - Knitting for kids 